Der Geist der Jugend: London Fashion Week Men's
Manche spielten mit Gender und dem Thema Kindheit, andere wählten vor dem Hintergrund politischer Unsicherheit ruhige Hefte
Der „Spirit of Youth“ – was auch immer das ist – war „nirgendwo so offensichtlich wie auf den Straßen Londons“ während der vergangenen London Fashion Week Men's (LFWM), auf der Designer ihre Waren für Frühjahr/Sommer 2018 präsentierten , war laut Im Magazin , das die 'Dandies, Freaks und Geeks' von LFWM feierte und 'sowohl klassische englische Schneiderkunst und Motive als auch die Normcore-Ästhetik der aufstrebenden herrschenden Modeklasse vorführte'.
Das W Magazine schlug auch vor, dass die Shows unmittelbar nach den Parlamentswahlen eine Art Fortsetzung der Abstimmung boten; bei dem es offenbar darum ging, „junge Leute den Tag zu regieren“ und Mrs. May eine blutige Nase zu verpassen – und das nicht, weil das in Mode ist. Man könnte von der Modewelt erwarten, dass 'junge Leute' der glühende Kern sind, um den sie sich dreht, aber das würde die Chuzpe, den Einsatz und die Entschlossenheit der (oft nicht so jungen) Designer Lügen strafen, die bei LFWM, die begrenzte Reichweite von Mining Menswear für sanfte Aktualisierungen der Grundnahrungsmittel der Garderobe.
Der Telegraph stellte fest, dass die britische politische Landschaft zwar „nie gefährlicher war“, die Modenschau jedoch weitergehen muss. Aber wenn sich die Modeberichterstattung zur Übertreibung eignet, spiegelten viele der besten Kollektionen, die auf der LFWM präsentiert wurden, das Bedürfnis nach Ruhe wider, darunter drei von Hintergrund 's Top-Picks – Lou Dalton, Pronounce und Kiko Kostadinov.
The Telegraph und andere lobten den stets zuverlässigen Oliver Spencer als Paradebeispiel mit seiner Betonung klassischer Muster (Karo und Streifen, auf leichten Teilen), Bomber- und Nehru-Kragenjacken und einem bekannten nautischen Thema. E Tautz wurde auch für seine schwebenden, zweireihigen Schneiderei und die „80er Jahre Power Suit Strenge“ gelobt – eine Reminiszenz an die Zeit, als Großbritannien einen echten Führer hatte, oder auch nicht.
Aber auch die Laufstege hatten ihre Herausforderungen. Hypebeast.com war mehr von den kunstvollen Extremen begeistert, nachdem es die anhaltende Besessenheit der Stilkultur von dem, was die Leute auf der Straße tragen, überwunden hatte. Das Spiel von Alex Mullins mit Print und Proportionen hat die Daumen hoch – Hypebeast beschrieb die verzerrten Westernjacken und abstrahierten Khakihosen als eine „subtil unheimliche Transformation klassischer Formen“ – ebenso wie Bertholds Science-Fiction-Militär-inspirierte Kollektion von Stücken in Schwarz oder glühendem Gelb.
Die erste LFWM-Kollektion des „radikalen Kreativen“ Charles Jeffrey, inspiriert von Westwood und Galliano, wurde von . als „eklektischer Knockout“ bezeichnet Hypebeast . Und es ist richtig. Genderlosigkeit war ein Thema in allen Shows, und 'nicht nur Unisex- oder Gender-Fluidity-Kleidung, sondern komplette Kleider mit Korsetts und Packtaschen'. der Wächter notiert. Und Jefferys Kleider spielten damit souverän, vorbei an Dekonstruktion und historischen Kostümen zu einer Kollektion voller Ideen und Spaß. WWD stimmten zu: „Weitreichende Referenzen … erschienen in einer geschlechterverweigernden, schizophrenen, theatralischen und OTT-Besetzung“, für die eine „verschiedene Besetzung von Charakteren in ihrer Theatralik und freudigen Behandlung von Jeffreys Thema: Ausschweifung vereint wurde“.
Apropos, Vogue Paris setzten die Kollektionen von Bobby Abley ganz oben auf ihre Liste und lobten ihre Streetwear mit figurbetonten Schnitten und vernünftigen Volumen, die in diesem Jahr geschickt an Mickey Mouse erinnerte und von Power Rangers inspirierte Trainingsanzüge enthielt. Es war, wie die angesehene Zeitschrift es ausdrückte, „eine Rückkehr in die Kindheit“. Ach ja, der Geist der Jugend in der Tat.
JOSH SIMS schreibt für die Financial Times, the Independent, Wallpaper* und Esquire
