Daniel Roseberry erinnert sich an seine erste Schiaparelli-Show
Amerikanischer Designer erinnert sich an einen Karrierewechsel in Paris
Die Info
Dieses Foto entstand wenige Minuten nach meiner ersten Show, sagt Daniel Roseberry. Ich bin es, mich wieder mit meinen Eltern zu verbinden.
Am Telefon aus Paris schildert der in Texas geborene Designer einen Schnappschuss (unten), der im Juli letzten Jahres aufgenommen wurde. Während der halbjährlichen Pariser Haute-Couture-Präsentationen enthüllte Roseberry seine Debütkollektion für das traditionsreiche Haus Schiaparelli. Kurz bevor der Auslöser des Fotografen klickte, hatte Roseberry als erster Amerikaner Geschichte geschrieben, der eine französische Haute-Couture-Marke führte.
Es war nur dieser stille Moment der Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles zur gleichen Zeit, erinnert er sich heute. Es war etwas Schönes daran, dass ich in einem Moment eine Versöhnung zwischen der Welt, aus der ich komme, und der Welt, in die ich hineinmarschierte, finden konnte.
Rosenbeere , der in der Nähe von Dallas aufgewachsen ist und am New Yorker Fashion Institute of Technology ausgebildet wurde, wurde im April 2019 als künstlerischer Leiter von Schiaparelli bekannt gegeben. Für den Designer war die hochkarätige Anstellung eine Phase der kreativen Bestandsaufnahme: Kurz zuvor hatte Roseberry seine Rolle verlassen mit Thom Browne und beendete eine elfjährige Amtszeit bei dem in Manhattan ansässigen Label. Statt Entwürfe in Thom Brownes Ateliers zu skizzieren, zu drapieren und zu perfektionieren, überlegte Roseberry nun seine nächsten Schritte und ließ seiner Fantasie in einem kleinen Studio in Chinatown, das er angemietet hatte, freien Lauf. Dies durchsetzte er mit Reisen zurück nach Texas, wo er seinen Eltern half, vom Haus der Familie Roseberry in eine neue Unterkunft in einem Hochhaus in Dallas zu ziehen.
In dieser Zeit war ich mit meiner Mama ein paar Tage shoppen und wir haben ihre komplette Garderobe neu gemacht, erzählt er mir. Es war eine wirklich coole, besondere Zeit für mich und meine Mama. Ich hatte nichts los und konnte meine Vision oder meine kreative Energie nirgendwo hinstellen.
Dann kam der Anruf von der Maison Schiaparelli. Innerhalb von zwei Wochen war Roseberry aufgestiegen und überquerte den Atlantik, um in Paris zu arbeiten. Hinter der neoklassizistischen, sandsteinverkleideten Fassade von 21, Place Vendôme – seit 1935 das Zuhause der Marke – machten sich der Designer und sein Team an die Arbeit.
Nach nur 63 Tagen wurden ihre gemeinsamen Bemühungen in einer Show im Pavillon Cambon Capucines präsentiert, einem höhlenartigen Veranstaltungsort in der nahe gelegenen Rue Cambon. Die Eltern des Designers waren nach Paris geflogen, um das Ereignis hautnah mitzuerleben. Meine Mutter mochte jede Frauenshow, die ich je gemacht habe, sagt er. Es war seine Mutter, die Roseberrys künstlerisches Talent schon früh förderte und förderte. Sie war in meiner Kindheit eine so prominente Figur, und abgesehen von Disney-Figuren wie Pocahontas und Belle waren es wirklich meine Mutter und Audrey Hepburn, die meine ersten Inspirationen waren.
Abgesehen von Schiaparellis surrealistischem Erbe – zu ihren Lebzeiten war Elsa Schiaparelli Pionierin vieler künstlerischer Kooperationen und arbeitete mit Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck und Salvador Dalí zusammen, die unter anderem einen roten Hummer auf Falten aus Seidenchiffon zeichneten – Roseberry denkt auch über die Lebensgeschichte der römischen Couturière nach. Ich denke, bei Schiaparelli ist die Frage nach der Erkundung der eigenen Identität und dieser Idee des Widerspruchs etwas, das mich inspiriert hat, als ich von ihrem Leben erfuhr, sagt er über den Globetrotter-Gründer des Unternehmens, der bekanntermaßen mit einer Pullover-Linie begann . Wie sie eine Außenseiterin in der Mode war, als sie anfing, und diese Art von fehlgeleiteter Person, die aus einem anderen Teil der Welt kam.
In Set, Soundtrack und Inszenierung kontextualisierte Roseberrys Launch-Kollektion seine eigene Entwicklung. Traditionen auf den Kopf stellend, begann die Show damit, dass der Designer im Mittelpunkt stand, seine Position saß am Entwurfstisch eines Künstlers. Vertont zu einem Soundtrack von Manhattaner U-Bahnen und Evergreens, darunter Aretha Franklins Hit von 1985 Autobahn der Liebe , Roseberry steckte den Stift in das Skizzenbuch. Als Modelle in seinen ersten Schiaparelli-Designs auftauchten, wurde Roseberrys Interpretation des jahrzehntelangen Erbes des Hauses deutlich: Der Designer vermeidet Nostalgie für die Moderne und hält sich von einer zu direkten Sichtweise des Markenarchivs fern und zieht es vor, der Signatur seine eigene Note zu verleihen Hauskonzepte und Details.
Schiaparellis eigene Umarmung von Tiermotiven gab einer dramatischen Schlangenkette Gestalt; Acryl-Fingernägel, die in kostbaren Handstickereien verwendet wurden, nickten wiederum den Vorstellungen der Surrealisten von Verschiebung und freier Assoziation zu. Als Gegengewicht zu einer Gruppe maßgeschneiderter Outfits waren die farbenfrohen Abschlusskleider der Show wolkenartig konstruiert. Für die Prt-à-porter-Kollektion dieses Herbstes veredelte er die düstere schwarze Schneiderei mit goldenen Kettendetails.
Einige Monate nach seinem ersten Erfolg bei Schiaparelli denkt Roseberry über seine Wahl des Schnappschusses für diese Seite nach. Das andere, was ich an diesem Image mag, ist, dass Mode meiner Meinung nach eine Branche ist, die aus Außenseitern besteht, sagt er. So viele von uns waren entweder Außenseiter oder Verlierer in der Schule. Zufällige Kunstkinder. Drifter, weißt du? Ich finde es toll, dass diese Branche ein bisschen wie ein – und manchmal besser als sonst im Umgang miteinander – ein Zufluchtsort sein kann, zu dem die Menschen kommen und eine neue Identität aufbauen. In deinen Zwanzigern gibt es so viel Weglaufen, so viel Abschieben. Bisher ging es in meinen Dreißigern eher darum: „Okay, lass uns aufhören zu rennen und sehen, mit welchen Dingen du aufgewachsen bist, über die du informieren möchtest, wer du bist und wie du lebst“.
