Schiaparelli jetzt: Daniel Roseberry

Die amerikanische Designerin spricht über Elsa Schiaparelli, kreative Freiheit und Veränderungen

PORTIA HUNT

Die Chambre Syndicale de la Haute Couture hat im Juli beschlossen, auf traditionelle Laufstegshows zu verzichten. Stattdessen lud der Dachverband des französischen Modesystems Marken ein, ihre Haute-Couture-Kollektionen für Herbst/Winter 2020 in Kurzfilmen zu präsentieren, die digital präsentiert werden.

Als es um die Produktion von Schiaparellis Film ging, befand sich der künstlerische Leiter des Hauses, Daniel Roseberry, in New York City unter Quarantäne, viele tausend Meilen entfernt vom geschichtsträchtigen Zuhause der Marke an der Place Vendôme 21. Und so folgte am 29. Juni ein kleines Filmteam mit Regisseur Christophe Tiphaine Roseberry durch leere Manhattan Avenues und vorbei an vernagelten Ladenfronten zum Washington Square Park, wo der Designer 31 Ensembles entwarf, die schließlich in Schiaparellis Pariser Ateliers realisiert werden sollen.

Eine Studie der Kontraste, Roseberry umrissene Tailleurs – einige mit spitzen Schultern, andere funkelnd mit kronleuchterartigen Stickereien – sowie figurbetonte Kleider, die eng am Körper anliegen und in übertriebenen Ärmeln und geschwungenen Röcken ausbrechen. Um die Taille eines kurzen schwarzen Kleides herum scheinen Stoffstreifen der Schwerkraft vollständig zu trotzen. Der wolkenartige Schnörkel von Roseberry wird aus Shocking Pink-Material geschnitten; Neben dem charakteristischen Ton der Marke weisen Ohrringe mit Großbuchstaben „S“, Maßbandbordüren und eine Handtasche, die mit einem Metallvorhängeschloss geschlossen wird, auf Elsa Schiaparelli hin.

Seit seiner Ernennung zum künstlerischen Leiter von Schiaparelli im April 2019 hat Roseberry eine subtile Bezugnahme auf das Erbe der Marke zu einem Teil seiner Verantwortung gemacht. Anstatt sich auf Schiaparellis bekannteste Motive und Codes zu verlassen, hat er die DNA des Hauses als Innovator neu interpretiert und setzt sich für kreatives Experimentieren ein.

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Wenn man sich ihre tatsächlichen physischen Stücke ansieht, scheinen sie so intuitiv zu sein, sagt Roseberry am Telefon aus seiner Wohnung in Manhattan. Sogar die Art und Weise, wie die Kleidungsstücke konstruiert sind – die Nähte, die Abnäher – all diese Entscheidungen fühlen sich an, als ob sie in diesem Vakuum in ihrem Kopf getroffen wurden. Ich denke, dass ihre Tat wirklich aufrichtig war und das klingt für mich immer noch sehr relevant.

Kaum eine Anspielung auf die bewegte Vergangenheit der Marke könnte subtiler sein als die US-amerikanische Kulisse von Collection Imaginaire, Roseberrys Kurzfilm: Zufall oder nicht, Washington Square Park war auch die erste Adresse in Manhattan, die Elsa Schiaparelli zu Hause nannte, als die in Rom geborene Couturière im Hotel Brevoort ankam 1916 in Begleitung ihres Mannes Wilhelm de Kerlor. Ihre Ehe war nur von kurzer Dauer: 1920 verließ de Kerlor Schiaparelli kurz nach der Geburt ihrer einzigen Tochter Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Zwei Jahre später kehrte Schiaparelli nach Paris zurück.

In der französischen Hauptstadt hat sich Schiaparelli niedergelassen; Der Autodidakt setzte schließlich eine 1927 enthüllte Auswahl handgestrickter Pullover mit Trompe-l'oeil-Motiven (zuerst eine Schleife, dann durchbohrte Herzen, Skelettknochen und gewagte Matrosentattoos) in ein Modehaus mit Sitz in Place Vendôme ein. Im Jahr 1932 zählte ihr Unternehmen 400 Angestellte, die Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich und andere in Circus-, Zodiac- oder Pagan-Themenkollektionen einkleiden. Sie war die erste, die ihre Kollektionen thematisierte; Schiaparelli – die erste Designerin, die das Times-Magazin 1934 coverte – kombinierte kreative Laune mit technischem Einfallsreichtum – debütierte auch die Verwendung von Reißverschlüssen in der Haute Couture, entwickelte den heute allgegenwärtigen Zeitungsdruck und entwickelte außermittige Materialien, darunter ein dauerhaft plissiertes, zerkleinertes Rayon Krepp. Zusammen mit dem Industriellen-Erfinder Charles Colcombet fertigte sie Oberbekleidung aus Rhodophone, einem fast durchsichtigen Kunststoff. Schiaparelli war geschäftstüchtig und die erste, die ihren Namen 1952 für die Herstellung von Sonnenbrillen lizenzierte.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT

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Roseberry wiederum ist der erste amerikanische Designer, der ein Pariser Couture-Haus leitet. Maison Schiaparelli gehört seit 2006 zur Tod's Group von Diego Della Valle. Das vergangene Jahr sei ein Sprint gewesen, sagt Roseberry und erinnert sich daran, innerhalb von nur zwei Wochen nach der Annahme des Schiaparelli-Postens nach Paris gezogen zu sein. Wir wollten keine Saison verpassen, also musste ich so schnell wie möglich dorthin.

Roseberry und sein Team hatten nur 63 Tage Zeit, um die Debütkollektion fertigzustellen. Haute Couture ist bekanntlich ein zeitintensives Unterfangen: Roseberry folgt dabei ersten Skizzen mit digitalen Collagen, um Volumen und Volumen zu berücksichtigen. Die endgültigen Entwürfe nehmen dann während vieler Anpassungen in den Ateliers der Marke im Nervenzentrum Vendôme Gestalt an. Roseberry sagt über den seltenen Aufbau des Unternehmens: Wir können Dinge tun und herstellen, die unserer Sicht der Welt entsprechen, ohne einen kommerziellen Nutzen zu erwarten.

Roseberry wuchs in der Nähe von Dallas im Norden von Texas auf. Als Sohn eines anglikanischen Priesters und einer Künstlermutter besuchte er eine örtliche Privatschule und sang in Kirchenchören. Es waren seine Großmutter und seine Mutter, die Roseberrys künstlerisches Talent förderten. Ich zeichne und mache Kunst, seit ich denken kann, sagt er. Als ich 13, 14 war, fing es an, wirklich in Richtung Mode zu gehen. Da hat es Klick gemacht. Ich fing an, Modefiguren und Kleider zu zeichnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Mittel- oder Oberstufe überrascht war, als ich in Mode kam.

Tatsächlich war seine Flugbahn weniger klar. Roseberrys Bewerbung, nach der High School das Fashion Institute of Technology (FIT) in Manhattan zu besuchen, wurde angenommen; Stattdessen erklärte er sich bereit, ein Jahr Missionsdienst im Nahen Osten zu absolvieren, für den er Indien, Jordanien und Pakistan bereiste. Ich hatte zu viel Angst, um nach New York zu ziehen, sagt er. Ich war ein nervöser, sehr besorgter Schrank. Ich wusste nicht, was das Leben in New York für mich bedeuten würde. Als er nach Texas zurückkehrte, spielte er mit dem Gedanken, sich für ein Seminar einzuschreiben. Ich traf mich mit dem Dekan und er sagte: ‚Ich glaube nicht, dass das für dich ist. Ich glaube, du musst nach New York gehen.“ Mit 20 habe ich es endlich nach New York geschafft.

Gelegentlich gab es autobiografische Notizen zu Roseberrys Arbeit bei Schiaparelli. Ein typisches Beispiel ist die Haute-Couture-Kollektion AW19 des Hauses – Roseberrys erste für das Haus –, die im Juli letzten Jahres vorgestellt wurde. Das Set und die Inszenierung der Show (die Models umkreisten eine skizzierende Roseberry, die an einem Schreibtisch in der Start- und Landebahn saß) wurde zu einem Soundtrack von New Yorker U-Bahn-Geräuschen und Ausschnitten aus der persönlichen Spotify-Playlist des Designers aufgenommen und blickte durch die Konzeption auf eine Zeit kurz vor seinem Umzug nach Paris zurück ein Chinatown-Studio. Roseberry hatte die FIT-Vorbereitung verlassen, um zu Thom Browne zu wechseln. Im Jahr 2018 verließ er seinen Posten als Design Director der Modemarke Manhattan und beendete seine Amtszeit für 11 Jahre.

Ich bin bei zwei Freunden eingezogen und habe auf dem Boden geschlafen. Ich hatte ein Studio in Chinatown und zeichnete Dinge, nicht mit einem Endziel oder Zweck. Ich habe diese Zeit wirklich, wirklich geliebt, erzählt er. Alle meine Sachen waren eingelagert. Ich hatte einfach das Gefühl, dass etwas kommt. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber es ist wahr. Ich habe es herausgebracht und ich wusste, dass etwas passieren würde – der Umzug nach Paris geschah.

Seit seinem Eintritt bei Schiaparelli hat Roseberry das Angebot der Marke auch um eine komplette Konfektionslinie erweitert, die in diesem Sommer mit dem auf Schneiderei fokussierten Angebot vorgestellt wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen damit begonnen, ausgewählte Accessoires über Instagram-Drops zu vermarkten, deren Enthüllung zeitlich außerhalb der regulären Modesaison stattfindet. Zu den jüngsten Versionen gehören ein Manschettenarmband mit phantasievollen Marienkäfern (das Insekt war ein Liebling von Schiaparelli), das in roter Emaille veredelt ist, und ein Ohrring, der die Schnörkelsignatur von Schiaparelli in goldenem Metall gegossen hat.

Roseberry erzählte mir einmal, dass er sich daran erinnert, wie er den überdimensionalen Amethyst-Fingerring des Bischofs von Dallas bewunderte, als er noch ein Junge war. Seitdem ist seine Faszination für Schmuck gewachsen; In seinen Schiaparelli-Kollektionen verwendet er fantastische Edelsteine, um der Abstammung des Hauses auf direkteste Weise zu huldigen, indem er Halsketten, Ohrringe, Gürtelschnallen und sogar Brillen gießt, um seine beliebtesten Embleme zu interpretieren. Diesen Sommer hat er sich Ohrringe in Form seltener Treibhausblumen ausgedacht; andere Designs – ein Auge, das Kristalltränen vergießt, eine Perlenkette mit keramischen Backenzähnen – würdigten Elsa Schiaparellis Werk und Freundschaften mit den surrealistischen Künstlern ihrer Zeit, darunter vor allem Salvador Dalí.

Für Schiaparelli entwarf der spanische Künstler kompakte Hüllen in Form von Telefonwählscheiben, bedruckten Stoffen und Parfümflakons. Inzwischen war die Couturière auch Partner von Jean Cocteau und Jean-Michel Franck. Die Schweizer Künstlerin Meret Oppenheim hat eine Auswahl an Schiaparelli-Handschuhen entworfen, die mit roten Fingernägeln oder goldenen klauenartigen Krallen akzentuiert sind. Roseberry sagt: Das Ethos der Marke konzentriert sich wirklich auf die Verbindung von Kunst und Mode.

Schiaparelli eröffnete ihr Geschäft bekanntlich zwischen zwei Weltkriegen und reagierte mit Kunst und Innovation auf dramatische gesellschaftliche Veränderungen. Elsa hat ihre Kollektionen herausgebracht, als die Welt das Gefühl hatte, auseinanderzubrechen, sagt Roseberry, die seit unserem Interview nach Paris zurückgekehrt ist. Seine Quarantäne in Manhattan hat dem Designer Zeit zur Selbstbeobachtung gegeben. Es war eine großartige Zeit, sich wirklich wieder mit den Wurzeln der Marke zu verbinden. Ich fühle mich jetzt so befreit und ermächtigt, die kühnste Version meiner selbst und meiner Vision zu sein.