Exklusivinterview mit Maria Grazia Chiuri . von Dior
Die künstlerische Leiterin des Hauses erklärt ihre Vision von Weiblichkeit
Vor vielen Jahren hatte Maria Grazia Chiuri eine zufällige Begegnung mit jemandem, in dessen Fußstapfen sie treten sollte. Bei einem Besuch im Pariser Hotel Costes entdeckte sie im überdachten Innenhof ein bekanntes Gesicht: Yves Saint Laurent. Die Couturierin mit der Brille war schon lange eine Heldin von Chiuri, also fasste sie den Mut, sich vorzustellen. Von ihren freundlichen Worten berührt, antwortete die notorisch schüchterne Saint Laurent mit einem einfachen, aber herzlichen „Dankeschön“. Wenn Chiuri diese Geschichte heute erzählt, kann er nicht anders, als zu lächeln. Es klingt wie ein Zufall, aber vielleicht war ihre Zukunft in den Sternen geschrieben: Saint Laurent trat 1955 als Assistentin des Designers in das Pariser Haus von Christian Dior ein und wurde mit nur 22 Jahren Chefdesigner; Chiuri wurde fast sechs Jahrzehnte später als künstlerische Leiterin bekannt gegeben und war die erste weibliche Designerin, die die Marke in ihrer 70-jährigen Geschichte leitete. Beide Vorreiter stehen daher an unterschiedlichen Enden der Dior-Genealogie.
Als Hüter eines Luxushauses, das von vielen bahnbrechenden Kapiteln geprägt ist – neben Dior selbst und Saint Laurent Graf Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) und die ehemalige Kreativdirektorin von Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri hat einen achtsamen Ansatz, wenn es um die Designcodes des Hauses geht. Aber obwohl sie die Geschichte der Marke gut kennt, ist sie sicherlich nicht daran gebunden.
Mit vier Prt-à-porter- und zwei Haute-Couture-Kollektionen seit ihrem FS17-Debüt hat sich die Designerin schrittweise für die Stärkung der weiblichen Persönlichkeit für eine neue Generation von Dior-Kunden eingesetzt. „Für mich ist es wichtig, so zu arbeiten, dass das Erbe und die Werte der Marke gewahrt werden, aber gleichzeitig meine Sichtweise der Frauen von heute dargestellt wird“, sagt Chiuri. „Wir können die Vergangenheit, die Couture-Kultur, die Handwerkskunst, die Qualität schätzen und versuchen, uns inspirieren zu lassen, aber Sie sollten diese Inspiration auf zeitgemäße Weise nutzen. Ich kann nicht das gleiche Kleid machen, das Herr Dior in den 50ern trug, weil Frauen heute anders sind.
Als Botschafterin für moderne Frauen von heute hat Chiuri einen mutigen Schritt gemacht, aber für diese Couturierin beginnt Feminismus mit logischem Denken. Als ich ankam, sagten alle, dass Dior eine feminine Marke sei, sagt sie im luxuriösen Salon von Diors Rue Marignan im ersten Stock, versteckt in einer Seitenstraße der Champs-Elysees. Was bedeutet es heute, eine feminine Marke zu sein? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns um die Frauen kümmern; dass Frauen sich für uns wichtig fühlen, dass wir den Dialog mit ihnen wollen. Wir wollen unseren Standpunkt nicht durchsetzen.
Um Chiuris „Dio(r)evolution“ – ein Slogan, der erstmals auf einem FS17-T-Shirt erschien – wirklich zu verstehen, muss man sich Chiuri selbst und ihre Kleidung anschauen. Für das Finale von Diors Resort 2018 Show verbeugte sich Chiuri in einer bedruckten Seidenhose und einem übergroßen Pullover mit V-Ausschnitt; Für ihren Haute-Couture-Auftritt im Frühjahr 2017 auf dem Laufsteg kombinierte Chiuri ihre ausgefranste Denim-Jeans mit einer schwarzen Bar-Jacke, dem taillierten Blazer mit Schößchen-Taille, der seit Dior zum ersten Mal in seine New Look-Kollektion von 1947 aufgenommen wurde, zum Wahrzeichen der Marke.
Chiuri sieht aristokratisch aus mit einem platinblonden Bob, heller Haut und dunkelbraunen Augen, die von einer großzügigen Portion Kajal akzentuiert werden. Ihre vielseitige, aber elegante Garderobe unterstreicht ihre Überzeugung, dass es bei zeitgenössischer Kleidung um die Freiheit der Wahl geht. Heute trägt sie einen schwarzen knielangen Lederrock, flache Chelsea-Boots und einen Kaschmirpullover mit Rundhalsausschnitt. Dies wird durch auffälligen Schmuck unterstrichen: Ringe, die an fast jedem Finger gestapelt sind, und eine Halskette im Choker-Stil, die von einem Paar goldener Lippen unterbrochen wird. Der auffällige Anhänger war ein Geschenk des ehemaligen Saint Laurent-Mitarbeiters Claude Lalanne, der für Chiuris Haute-Couture-Kollektion FS17 aufwendige Blumen-, Insekten- und umschlingende Brombeerschmuckstücke aus galvanisiertem Kupfer kreierte.
Die Kombination von Eleganz mit einem rebellischen Geist – oder, wie sie es ausdrückt, „einem coolen Twist“ – ist zu einem Markenzeichen von Chiuris Arbeit bei Dior geworden, die sie ihrer in Rom aufgewachsenen Teenagerzeit zuschreibt. „Ich erinnere mich, dass meine Mutter ein Kleid wie eines für eine Puppe ausgesucht hat – schrecklich, so süß. Ich hätte gerne Jeans und eine Militärjacke getragen.' Wie viele Mädchen in ihrem Alter steckte Chiuri heimlich den Saum ihres Schulrocks hoch. „Ich habe diese Form gehasst“, sagt sie mit breitem Lächeln und fährt mit einem Finger die Linie des Kleidungsstücks nach. 'Ich möchte schneiden!'
Chiuri wurde 1964 geboren und besuchte zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Pierpaolo Piccioli die Filiale des European Institute of Design in Rom. Damals befürchtete sie, dass ihr keine hochrangigen Moderollen offen stehen würden, es sei denn, sie gründet ein Label wie Giorgio Armani oder Gianni Versace. Entschlossen, sich nicht mit geringfügigen Jobs zufriedenzugeben, begann Chiuri eine ehrgeizige Karriere, die von hochkarätigen Positionen in Prestigehäusern geprägt war.
Sie und Piccioli schlossen sich zusammen und das Paar trat in Fendis Accessoires-Studio ein – sie 1989, er 1990 –, wo sie 1993 die berühmte Baguette-Tasche auf den Markt brachten. Sechs Jahre später zogen Chiuri und Piccioli nach Valentino, wo sie schnell aufstiegen. zunächst die Leitung der Accessoires, dann die Leitung der Red Valentino-Linie des Labels (2003), bevor er 2008 zum Co-Creative Director von Mainline Fashion und Accessoires ernannt wurde 2015 fast eine Verdoppelung des Vorjahreswertes.
Chiuri erinnert sich an den ersten Tag ihres neuen Jobs in Paris in der weitläufigen Zentrale und Werkstätten von Dior, wo sie den vielen internationalen Teams vorgestellt wurde, die mit der Gestaltung der Marke beauftragt sind. „Ich denke, Mode ist heute eine Sprache, die nicht nur der Laufsteg ist, sondern auch der Laden, die Schaufenster, die Kampagnen“, beschreibt Chiuri ihren 360°-Ansatz. Sie spricht liebevoll von den hochqualifizierten Näherinnen und Vorgesetzten, die die beiden spezialisierten Haute Couture- und Konfektionsstudios von Dior leiten. „Oh, ich liebe die Ateliers wirklich“, sagt sie und mildert ihren Ton. 'Sie sind so stolz, ein Teil von ihnen zu sein, und sie haben mich sehr unterstützt.'
In ihren Kollektionen nutzt Chiuri diese vielen handwerklichen Ressourcen mit überbordender Wirkung. Ihre Debütkollektion enthielt ein Füllhorn komplizierter Stickereien in Form von Insekten, Sternzeichen, surrealistischen Hummern und Herzen, die eine Träne vergießen, Cocteau-artige Kritzeleien und die Zahl 8 – eine symbolische Clin d’oeil für Christian Diors Glückszahl. Motive sind seither kristallene Singvögel auf Denim (Pre-Fall 2017), Tarot-Symbole (FS17 Haute Couture) und Sternschnuppen (AW17). „Ich liebe diesen Teil des Jobs wirklich“, sagt sie über ihre Verbindung zu den Handwerkern von Dior. „Es ist schwieriger, mit Worten auszudrücken, was man denkt. Ich glaube, es ist mehr meine Aufgabe, eine Sammlung zu erstellen, als die Sammlung zu erklären.“
In Chiuris Welt sind Weiblichkeit und Feminismus natürliche Bettgenossen. „Natürlich lieben Frauen Blumenmuster“, sagt sie zum Thema traditionell „weiblicher“ Drucke, „aber ich denke, Männer tun es auch. Mein Mann [Paolo Regini, ein hochqualifizierter Hemdenmacher] liebt Blumen und hat mehr Geschick damit als ich.'
Chiuri hat es geschickt geschafft, Diors ätherische und Pariser Chic-Ästhetik mit ihrem eigenen feministischen Ruf nach Gleichberechtigung zu kombinieren, der manchmal subtil durch technisches Können und Design ausgedrückt wird, manchmal laut und stolz dank herausragender Slogans. Für SS17 prangte sie T-Shirts mit den Worten „We Should All Be Feminists“ – ein Zitat, das der preisgekrönten nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie entlehnt war – und „Why Have There Been No Great Women Artists?“, nach einem 1971 erschienenen Essay von Kunsthistorikerin Linda Nochlin. Sie ist noch tiefer vorgedrungen und hat die Idee geschlechtsspezifischer Dresscodes untergraben, indem sie Sportbekleidung und Uniformen – heute mehr unisex denn je – suchte und sie dank ihres Talents, sich neu zu erfinden, in die Gefilde der Couture hebt.
Ihre Prt-à-porter-Kollektion FS17 orientierte sich an Fechtkostümen: Weiß-auf-Weiß-Looks beinhalteten verkürzte Reithosen, gepaart mit einer Steppjacke, ein einzelnes rotes Herz war auf der Brust gestickt. Es gab Trainingsanzüge gepaart mit Turnschuhen mit einem schwarzen Bienensymbol – ein Lieblingsmotiv von Hedi Slimane, als er Chef von Dior Homme war – Caban-Jacken (HW17), Carpenter-Jeans, Vier-Pocket-Overalls und zweireihige Pagen-Uniformen (FS17 Haute Couture .) ). Auch Stoffe schließen die Lücke zwischen Herren- und Damenbekleidung. Für ihre Haute-Couture-Kollektion AW17 arbeitete Chiuri mit Wollfischgrätenmuster und gewebten Tweeds und führte Denim in ihr Dior-Repertoire ein. Ihre Umarmung von Unisex-Kleidung spiegelt Chiuris eigene Garderobe wider; jahrelang kaufte sie Prada-Herrenhosen und bevorzugte ihre gerade Passform.
Anfang des Jahres kündigte Ruth Bell, das britische Model mit pixiehaarigem Haar, das bis heute die meisten Dior-Shows von Chiuri eröffnet hat, den Start der Cruise-Show 2018 der Marke auf einem abgelegenen Fleckchen Wildnis in den Ausläufern von Santa Monica Calabasas an. Als ein sandfarbener Heißluftballon mit den Worten „Dior Sauvage“ in der Abenddämmerung langsam in Richtung des kalifornischen Himmels aufstieg, sahen 800 Gäste zu, wie Bell in robusten schwarzen Stiefeln, einem langen Volkskleid mit Perlenfransen und Skelettstickerei, über die Wüstenpiste ging und ein schwarzer Pfarrerhut, entworfen vom Hutmacher Stephen Jones. Als Anspielung auf Diors Lascaux-Kollektion von 1951, die sich berühmt auf prähistorische Höhlenzeichnungen bezog, zeigte Chiuri primitiv inspirierte Kunst auf Kleidungsstücken aus Seide und Bast.
Die Longline-Silhouetten der Kollektion wurden von der Künstlerin Georgia O’Keeffe inspiriert, die weiche und unstrukturierte Kleider, Mäntel und Tuniken bevorzugte. Chiuris Sammlung war eine feministische Fabel vor einem erdigen filmischen Hintergrund, ihre weiblichen Hauptdarsteller waren künstlerisch und weltgewandt; Frauen so stark wie die Erde unter ihren Füßen.
„Einerseits möchte ich Kuratorin für die Vergangenheit sein. Auf der anderen Seite möchte ich meine Sicht auf die Zukunft darlegen“, sagt der Designer. Der Versuch, Chiuris Dior-Frau zu definieren, würde bedeuten, das Prinzip, das sie darzulegen versucht, zu schmälern: dass es beim Feminismus nicht um Signifikanten oder Semantik geht, sondern um einen Geisteszustand. In Anlehnung an dieses Gefühl gibt Chiuri einen kleinen zusätzlichen Einblick in ihre Daseinsberechtigung: „Ich denke, Kreativität gibt meinem Leben eine andere Sichtweise. Es ist kein Job, es ist wie zu spielen. Ich bin sehr glücklich; Ich spiele ein schönes Spiel: das Dior-Spiel.'
Das Haus Dior feiert sein 70-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung im Pariser Musée des Arts Décoratifs. „Christian Dior, Couturier du rêve“ läuft bis 7. Januar 2018;lesartsdecoratifs.fr
Fotografie von: Tierney Gearson
Mode von William Gilchrist
Model Angela Lindvall
Story by Felix Bischof
