Max Mara: ein Einblick in die Manufaktur der Kultmarke
Max Maras Traummanufaktur, in der Mäntel mit laborähnlicher Präzision hergestellt werden
Im Jahr 2003 bezog die Max Mara Fashion Group ihr neues Hauptquartier, das von John McAslan + Partners entworfen wurde, dem in London ansässigen Unternehmen hinter dem imposanten Park Hyatt Hotel in Katar und der Umgestaltung des Bahnhofs King’s Cross. Die Architekten stellten sich einen campusartigen Komplex vor, der die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Gruppe und neun Marken fördern sollte, zu denen neben Max Mara auch Sportmax, Marina Rinaldi und MAX&Co gehören. Ziegel-, Stahl- und Betongebäude sind durch von Bäumen gesäumte Wege verbunden; Brücken überqueren quadratische Teiche; Bodentiefe Fenster fluten die Büros mit Tageslicht und geben einen weiten Blick auf das flache Ackerland der Emilia-Romagna.
Diese Region in Norditalien am Po ist die idyllische Kulisse des Unternehmens, seit Achille Maramotti 1951 in der Domstadt Reggio Emilia Max Mara als eines der ersten italienischen Prt-à-porter-Labels gründete. Die Geschichte von Max Mara kann in der Firmenbibliothek recherchiert werden, die mehr als 6.000 Bücher umfasst – von historischer Kleidung bis zur Garderobe der Prominenten – 350 aktuelle Zeitschriftentitel und 2.000 seltene Zeitschriften aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Dies ist nur ein Bruchteil des sorgfältig katalogisierten Archivs der Firma: Eine kurze Autofahrt vom Hauptsitz entfernt lagert ein zweiter Standort 600 Originalskizzen, 300 Kartons mit Stoffmustern und mehr als 20.000 fertige Max Mara-Kleidungsstücke, die in einer Wanderausstellung zu sehen waren, die Berlin besuchte (2006), Tokio (2007) und Peking (2008), bevor sie 2011 zum 60-jährigen Jubiläum der Marke in Moskau ankamen. Eine weitere Forschungssammlung umfasst 4.500 Kleidungsstücke und Accessoires aus verschiedenen Jahrzehnten der Modegeschichte.
Es ist wichtig, die Geschichte der Mode zu schützen und zu retten, sagt Laura Lusuardi, Global Fashion Director von Max Mara, die seit ihrem Eintritt bei Max Mara im Jahr 1964 im Alter von 18 Jahren (ihr Vater war einer von ihnen) Materialien aus dem 66-jährigen Bestehen des Unternehmens sammelt und schützt die ersten Kunden von Maramotti). Einige von Lusuardis wertvollsten Schätzen sind in Schränken mit Glasfront im Hauptquartier eingesperrt; Dazu gehören ein zweireihiger Yves Saint Laurent-Mantel, den Catherine Deneuve in Luis Bunuels Film Belle du Jour von 1967 trug, und eine weiße Boucle-Tweed-Nummer von 1954 aus der persönlichen Garderobe von Coco Chanel.
Es braucht Selbstvertrauen für eine Modemarke, die Arbeit der Konkurrenz zu archivieren, aber Lusuardis Anthologie berühmter Mäntel wäre ohne den 101801 unvollständig. Dies ist unser Schlüsselmantel, sagt sie über den Max Mara-Klassiker. Wie die Kelly Bag für Hermes und der Trenchcoat für Burberry. Erstmals 1981 produziert, bleibt die 101801 dem ursprünglichen Design treu, das von Anne Marie Beretta entworfen wurde, der französischen Couturierin, die für ihre skulpturalen Kreationen berühmt ist. Beretta ist eine von vielen hochkarätigen Beratern, die im Laufe der Jahre für Max Mara gearbeitet haben; Auch Karl Lagerfeld und Jean-Charles de Castelbajac stehen auf dieser illustren Liste.
Die zweireihige Kreation 101801 aus 80 % Wolle und 20 % Kaschmir vereint die taillierten, drapierten Linien eines Herrenmantels mit eingesetzten Kimonoärmeln. Seit seiner Einführung ist der Mantel ein weltweiter Bestseller; es war auch Gegenstand verschiedener künstlerischer Interpretationen. 2001 überlagerte der Schweizer Modeillustrator François Berthoud Teile seines Papiermusters auf kamelfarbene Porträts, und die Ausstellung „Dogs In Coats“ des US-amerikanischen Künstlers William Wegman aus dem Jahr 2015 zeigte ein Rudel grauer Weimaraner, die den 101801 modellierten. Seit 2010 wird der Mantel angepasst mit optionalem Gürtel in passendem Stoff, reinem Seidenfutter und einem Etikett, das mit den Initialen der Trägerin personalisiert werden kann.
Als Experte für Oberbekleidung hat Max Mara seitdem zahlreiche andere Bestseller-Designs vorgestellt, darunter die enganliegende Manuela mit breitem Revers. Die AW17-Kollektion, die auf der Mailänder Fashion Week gezeigt wurde, experimentierte mit luxuriösen Hybrid-Designs und fügte Kamelhaarmänteln karamellfarbene Shearling-Kragen hinzu.
Zeitlos, dezent und ein Meisterstück der Produktion „Made in Italy“ sind die Mäntel von Max Mara zu einem Sinnbild für Achille Maramottis wegweisende Konfektionsmarke geworden. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Parma und einer Tätigkeit bei einem Schweizer Regenmantelhersteller machte sich Maramotti 1951 selbstständig. Seine Familie war eng mit der italienischen Schneidertradition verbunden; Urgroßmutter Marina Rinaldi leitete ein angesehenes Schneideratelier in Reggio Emilia und seine Mutter Giulia Fontanesi Maramotti unterrichtete Generationen von Kunsthandwerkern an ihrer Schneiderschule.
Ererbtes Wissen stärkte Maramotti mit Selbstvertrauen, aber es war sein Streben nach Modernismus, das seine Karriere wirklich ins Rollen brachte. 1957 kehrte er von einer Reise in die USA zurück, inspiriert von seinen innovativen Fabriken und entschlossen, die Produktivität seines Unternehmens zu verbessern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Neben einer sorgfältig abgebildeten Produktion fügte Maramotti den direkten Einzelhandel hinzu und machte aus Max Mara erfolgreich einen Modekonzern mit separaten Linien.
Maramotti ist vor einiger Zeit in den Ruhestand gegangen, heute wird das Unternehmen von seinen drei Kindern geleitet. Es gibt eine Fabrik in Casalmaggiore, die andere in San Maurizio, wohin Maramotti 1988 einen Teil der Produktion der Gruppe verlegte, ist auf Mäntel spezialisiert. Die Manifattura di S. Maurizio, der Höhepunkt seiner Vision für die Bekleidungsindustrie, produziert jährlich rund 65.000 hochwertige Kleidungsstücke, die jeweils 70 bis 120 Produktionsschritte von 230 erfahrenen Handwerkern erfordern.
Es ist ein ganz besonderes Labor, erklärt Giuseppe Bacci, der 1977 seine Arbeit bei San Maurizio begann. Ich wurde hier in der Produktion geboren und werde in der Produktion abschließen. Dabei ist eines der Hauptgeheimnisse, dass Stil und Produktion zusammenarbeiten.
Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern ist die Manifattura für die End-to-End-Produktion ausgelegt, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Die Handwerker der Marke – eine überwiegend weibliche Belegschaft in weißen Laborkitteln und einem Durchschnittsalter von 35 Jahren – fertigen in genau geplanten Produktionsschritten täglich bis zu 450 Max Mara Mäntel. Derzeit gibt es fast 20 verschiedene Mantelmodelle, die jeweils einen maßgeschneiderten Prozess erfordern.
Während das Team durchaus beschäftigt ist, herrscht eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre, die von der rhythmischen Melodie der Maschinen bei der Arbeit vertont wird und nur durch das Geräusch einer Alarmglocke unterbrochen wird, die eine Espressopause signalisiert. Die Korridore des Geländes sind mit gerahmten Max-Mara-Kampagnen geschmückt, die von Sarah Moon und Richard Avedon aufgenommen wurden, während die Kunst in den Arbeitsräumen geselliger ist: eine Collage aus Erinnerungsstücken – persönliche Urlaubsfotos, Postkarten, religiöse Ikonografie – die von den Mitarbeitern an die Wände gepinnt wurden. Bei Max Mara sind die Arbeiter gut aufgehoben: Feuchtigkeit und Licht werden kontrolliert, es gibt eine Kinderkrippe neben den Werkstätten und ein Early-Start / Early-End-Plan ermöglicht eine ausgewogene Work-Life-Balance.
Die Struktur des Werks wurde vor fast drei Jahrzehnten errichtet und sein innovatives Layout hat es zu einem Designparadigma gemacht. Die Herstellung eines Max Mara Mantels beginnt mit dem Aufbau der „Matratze“. Bis zu 20 Stofflagen mit jeweils bis zu 5 m Länge werden geschichtet und gedehnt, bevor sie vom Ärmel bis zum Kragen dem Schneiderschnitt des Mantels folgend in Bahnen geschnitten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Max Mara-Mantel eine einheitliche Farbe und Textur hat.
Die Schnittabteilung arbeitet nach einem Merkblatt, das eine Strichzeichnung mit Notizen und Mustern kombiniert. Alle Materialien werden maschinell geschnitten – Klingen für Stoffe, Laser für Leder – auf genaue Maße, um Stoffabfälle zu minimieren; das unternehmen strebt an, 84 % aller stoffe zu verwenden, und restliches material wird von einem spezialisierten recyclingunternehmen gesammelt. Das Schneiden aller Platten für einen Mantel dauert etwa eine Minute, danach werden sie vermessen und auf Trolleys gelegt, um sie in die große Nähstube zu bringen.
Hier werden die Aufgaben in 10 Gruppen eingeteilt und von 8 bis 12 Handwerkern ausgeführt. Jede Gruppe wird von einem Supervisor überwacht, der Qualität, Produktion und Timing kontrolliert. Von der Decke ausgezogen und mechanisch zwischen Werkbänken bewegt, nimmt ein Max Mara-Mantel je nach Modell in vier bis fünf Stunden seine volle Gestalt an – der 101801 benötigt 73 Stufen. Ärmel werden eingelegt und Gürtel hinzugefügt – das Team kann bis zu 400 Gürtel pro Tag produzieren – und zwischen den Schritten sind zahlreiche Qualitätskontrollen und sorgfältige Bügelpausen eingeplant. Bügeln ist eine Philosophie, sagt Bacci, nur halb im Scherz.
Zu den weiteren Stärken von Max Mara gehören eine Reihe fachmännischer Nähtechniken, vom verlängerten Sattelstich über die Herstellung von doppelseitigen Kleidungsstücken bis hin zum „Puntino“ – einem charakteristischen Max Mara-Detail. Diese Zierstiche werden mit einer langsam arbeitenden Maschine hergestellt, die die Hand eines Handwerkers nachahmt, mit einem einzigen langen Faden und einer Nadel mit offenem Öhr. Die Marke war die erste, die diese Technik auf schwere Stoffe anwendete.
In der Manifattura di S. Maurizio werden die Materialien jedes produzierten Mantels in einem speziellen Stofflager aufbewahrt – von herbstlichen Woll-, Alpaka-, Yak- und Kaschmirtüchern bis hin zu leichteren Stoffen für den Frühling. Es ist eine Technik, die von traditionellen italienischen Schneidern inspiriert wurde, die einen Schnitt aus Hemdenstoff für zukünftige Reparaturen aufbewahren würden, und eine Technik, die garantiert, dass ein Max Mara-Mantel wirklich ein Leben lang ist.
Fotografie von Lucy Sparks
