Madikwe Game Reserve und Marataba Safari Lodge: ein Safari-Spielplatz in Südafrika
Zwei sehr unterschiedliche Safari-Spots bieten eine unvergessliche Reise in die südafrikanische Wildnis
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Als dreiköpfige Familie halten wir normalerweise zusammen, wenn es um Auslandsferien geht, aber da meine Frau dieses Halbjahr beschäftigt war, beschloss ich, meine Tochter mit einer besonderen Reise für zwei zu überraschen. Anfangs hatte ich einen einfachen Strandurlaub am Mittelmeer oder eine malerische Städtereise im Visier, doch je mehr ich über unser Abenteuer nachdachte, desto mehr wurde ich hingerissen.
Und dann habe ich es überdimensioniert: Es musste eine Safari sein – „Warum?“ fragte meine Frau. Die Antwort war einfach: Hier bot sich die Gelegenheit, sich gemeinsam auf ein großes Abenteuer zu begeben; irgendwo neu und aufregend, wo ich meine Neigungen zum „inneren Attenborough“ und zum „Action-Dad“ annehmen kann, bevor mich meine Tochter Lily in die „Uncoolen“ verbannt. Vor diesem Hintergrund und angesichts von Lilys Tierliebe entschieden wir uns für den (Löwen-)König der Semesterferien und entschieden uns für eine Doppel-Destination-Safari in Südafrika.
Unsere „Expedition“ war aufgeteilt zwischen dem Madikwe Game Reserve, das an Botswana grenzt und weithin als eines der größten und exklusivsten Reservate Südafrikas gilt, und der Marataba Safari Lodge, die dramatische Ausblicke auf die Waterberg-Bergkette in der Limpopo-Provinz des Landes bietet. Beide sind private Big-Five-Wildreservate – benannt nach den fünf Tieren, die als am gefährlichsten gelten: Elefant, Büffel, Löwe, Leopard und Nashorn – aber hier enden die Ähnlichkeiten.
Das Madikwe Game Reserve ist eine halbtrockene Region, die für ihre Graslandschaften, Savannen und verbrannten Wüstengebiete bekannt ist, während die Marataba Safari Lodge im Marakele-Nationalpark von rostfarbenen Bergen und bewaldeten Hügeln eingerahmt wird, die dichtem Buschland weichen. zwei sehr unterschiedliche Lebensräume, die von einer erstaunlichen Vielfalt an Groß- und Kleinwild durchstreift werden.
Das Madikwe Game Reserve ist ein 40-minütiger Flug von Johannesburg entfernt. Um dorthin zu gelangen, reisen Lily und ich in einer viersitzigen Cessna 172 Skyhawk, was unsere Vorfreude steigert und mir meinen ersten „Action-Dad“-Buzz gibt: das gleiche Leichtflugzeug in zahlreichen James-Bond-Filmen zu sehen.
Madikwe ist ein Vorbild für erfolgreichen Naturschutz und wurde 1991 gegründet, als das Land von kämpfenden Rinderfarmen zurückerobert wurde. Über einen Zeitraum von sieben Jahren wurden mehr als 8.000 Tiere im Rahmen einer Wiederverwilderungsaktion, der Operation Phoenix, die nach wie vor das weltweit größte Translokationsprojekt für Wildtiere ist, wieder in das Gebiet eingeführt.
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Das Reservat erstreckt sich über 750 km2 Buschland und beherbergt nicht nur die Big Five, sondern auch Dutzende anderer großer Säugetiere, darunter Impala, Springböcke, Oryx und Kudu, eine Art Spiralhornantilope. Die Nähe der Region zur Kalahari bedeutet auch die ungewöhnliche Präsenz von wüstenangepassten Arten wie der Braunen Hyäne, dem Fledermausfuchs und dem vom Aussterben bedrohten Afrikanischen Wildhund. Auch für Ornithologen ist dies ein Paradies: Es gibt 350 Vogelarten, darunter viele interessante Greifvögel und extravagante Varietäten wie den pflaumenfarbenen Star, den orangegesichtigen Sekretär und den Südlichen Gelbschnabel-Nashornvogel, der liebevoll „Fliegende Banane“ genannt wird ' und als Zazu in . verewigt Der König der Löwen .
Als wir landen, werden wir von unserem Field Guide begrüßt, Jean-Pierre Appelgren (oder „JP“, wie er lieber genannt wird), ein stämmiger Ex-Militärmann mit sonnigem Gemüt, dessen Engagement für seinen Job über das hinaus geht Pflicht, den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Willkommen in meinem Büro! ruft er mit offenen Armen aus, und er macht auch keine Witze: JP ist auch Ehrenoffizier der Wildererbekämpfungseinheit und verbringt einen Großteil seiner Freizeit damit, im Park zu patrouillieren.
Botswana hat gerade sein Verbot der Elefantenjagd aufgehoben, sodass Naturschutzgruppen eine noch größere Rolle beim Schutz dieser majestätischen Kreaturen spielen. Eine kürzlich durchgeführte Volkszählung bezifferte die Zahl der Elefanten in Madikwe auf mehr als 900 (obwohl mir von einem Führer gesagt wurde, dass es bis zu 1.500 gibt), und ihre Bevölkerungsdichte im Reservat ist höher als in jedem anderen Schutzgebiet in Südafrika. das entspricht etwa 43% der Pflanzenfresserbiomasse des Geländes.
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Eine zehnminütige Fahrt mit dem zuverlässigen Land Cruiser von JP reicht aus, um die luxuriösen Safari-Lodges im Herzen des Reservats zu erreichen. Wir wohnen in der Madikwe Lelapa Lodge (das Wort lelapa bedeutet in Tswana „Familie“), die auf einem Hügel liegt und 12 stilvolle Suiten umfasst. Ein klassisches Holz- und Steingebäude mit hohen Strohdecken und gedrehten Baumstämmen, die als Säulen dienen, vereint die Lodge rustikale Schnörkel mit gerade genug kolonialem Luxus: Im Loungebereich werden bequeme cremefarbene Sofas von geschnitzten Holzcouchtischen und afrikanischen Kunstwerken ergänzt , dramatische Kronleuchter und ein offener Kamin, der abends entzündet wird, wenn die Temperatur sinkt, während eine weitläufige Terrasse Ausblicke auf die weite Wildnis bietet.
Unser Zimmer ist riesig und in sanften Erdtönen gehalten. Wie alle Suiten verfügt sie über ein eigenes Tauchbecken sowie ein erhöhtes Deck, von dem aus Sie die Tiere beim Trinken aus einem strategisch ausgegrabenen Wasserloch neben der Lodge beobachten können. Unser erster Blick auf durstige Besucher ist eine Herde oder „Blende“ von Zebras, ein passender Begriff, da Sie nichts darauf vorbereitet, wilde Tiere zum ersten Mal in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Madikwe ist einer der wenigen Orte auf der Erde, an dem Sie so viele dieser kreativen Sammelbegriffe praktisch anwenden können – darunter ein „Aufgebläht“ von Flusspferden und ein „Schluck“ von Kormoranen.
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Während unserer ersten Fahrt mit JP entdecken wir eine Herde – oder „Absturz“ – von Nashörnern, die wir aus nächster Nähe bewundern können, da sie notorisch schlecht sehen. Wie viele Nashörner den Park bewohnen, verrät JP aufgrund des schwerwiegenden Problems der Wilderei nicht: Auf dem Schwarzmarkt kann das Horn von Nashörnern bis zu 80.000 US-Dollar pro Kilo einbringen und ist damit eines der teuersten Materialien der Welt.
Dem Dichter Tennyson wird zugeschrieben, die Natur als rot in Zähnen und Klauen beschrieben zu haben, und dieser Hinweis auf die manchmal grausame Realität der Natur manifestiert sich am dritten Tag, als wir Zeuge einer einsamen Hyäne werden, die am Kadaver einer Giraffe zerreißt. Wir sind gebannt von diesem ziemlich brutalen Fresswahn, der meiner Meinung nach etwas tief in unserer Psyche verwurzelt anzapft: die bindende Verbindung zwischen Mensch und Tier vielleicht, die von unserem großen Überlebenswillen spricht.
INGRID NEMORI
In den nächsten Tagen werden wir die schiere Dichte der Wildtierpopulation von Madikwe zu schätzen wissen: Wir sehen eine große Herde weiblicher Impalas, die von einem einzigen edel aussehenden Männchen aufgestellt werden; zwei Geparden ernähren sich von einem Zebrafohlen; eine Löwin, die sich in der Hitze der Mittagssonne herumtreibt; riesiges Gnus; Kudu; unzählige Giraffen und zu Lilys Freude ein Warzenschwein (er sang Hakuna Matata , erinnerst du dich?), begleitet von einem Chor entzückender Ferkel.
Die Naturschutzbemühungen im Wildreservat sind vielfältig, mit vielen Programmen, die auf den Schutz gefährdeter Arten zugeschnitten sind, darunter das einheimische Breit- und Spitzmaulnashorn sowie der Afrikanische Wildhund, der wegen seiner braun-schwarz gesprenkelten Farbe auch „Paint Dog“ genannt wird Fell. Dieser räuberische Hund ist nach wie vor eines der am stärksten gefährdeten Tiere in Afrika, mit weniger als 7.000 Hunden auf dem gesamten Kontinent.
Eine der größten Entwicklungen ist der Naturschutzkorridor „Heritage Park“, der das Madikwe Game Reserve und den Pilanesberg National Park in der Nähe von Sun City verbinden wird und einen größeren Migrationsraum für Tiere ermöglicht. Die vorgeschlagene 20-Jahres-Initiative wird Botswana mit der Provinz Limpopo verbinden und so noch mehr Spielraum für den Ökotourismus schaffen.
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Nördlich von Pilanesberg und östlich von Madikwe liegt der relativ kleine und zerklüftete Marakele Nationalpark – wo die zweite Etappe unserer Safari beginnt. Eingebettet in ein Tal am südlichen Ende von Limpopo, mit gewundenen Flüssen, die die Landschaft durchschneiden, liegt Marakele an den Ausläufern der herrlichen Waterberg-Gebirgskette, die für ihre goldenen Sandsteinfelsen bekannt ist, die sich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang röten.
Marataba, die einzige Unterkunft auf diesem 250 km² großen Naturschutzgebiet, ist die Safari-Version des Glampings: Stilvoll dekorierte Zelte aus Stein und Leinwand eröffnen einen herrlichen Blick auf die filmische Landschaft des Parks. Dies ist eine Chance, unter den Sternen zu schlafen – wenn auch im Schoß des Luxus – und wie wir bald feststellen, ist es wirklich unvergleichlich, unsere Träume zu den einschläfernden Klängen der afrikanischen Nacht zu vertonen. EIN
NIEDER
Marataba, ein weiteres Big-Five-Gebiet, hat eine beträchtliche Löwenpopulation, aber das Reservat bietet auch einige der besten Breit- und Spitzmaulnashörner der Welt. Auf einer frühen Jeep-Tour erhaschen wir einen Blick auf eines dieser mystischen und schwer fassbaren Tiere – nur läuft es nicht ganz nach Plan, als der fragliche Spitzmaulnashorn-Bulle plötzlich erschreckt und anfängt, in unsere Richtung zu stürmen. Es besteht keine Gefahr, da wir dank unseres Führers Mo, einem erfahrenen Fahrer mit einer übermenschlichen Hörweite (er kann das leiseste Knacken eines Zweiges aus Dutzenden von Metern Entfernung wahrnehmen), sofort in Sicherheit gebracht werden. Das Nashorn, erklärt er, habe hinter einigen Bäumen gefressen und befürchtete, dass wir seine Snackzeit durchhalten würden – was, wenn man darüber nachdenkt, ein ziemlich legitimer Grund ist, die Besonnenheit zu verlieren.
Entlang der Flussufer sind die Soundeffekte dank einer Vielzahl seltener Vögel, einschließlich des Bartspechts (das Männchen zeichnet sich durch seine punkartige rote Krone aus) klangvoller; der blaugrüne Burchell-Star, benannt nach dem englischen Entdecker des 19. Jahrhunderts, William John Burchell; der Bienenfresser, der mit einem schillernden Mix aus grünen und gelben Federn auftrumpft, und der betörende Black Crake, dessen zwitscherndes Lied unheimlich nach R2-D2 klingt.
Was Marataba für Familien so magisch macht, ist das unendliche Angebot an Wow-Momenten. Nichts übertrifft die Wassersafari an Bord der Miss Mara, einem eingesperrten Ponton, der sowohl Sonnenuntergangs- als auch Morgenfahrten auf dem Matlabas River anbietet, von denen aus Sie täuschend süße Flusspferde sehen können, die grunzend und ihre Schwänze im Wasser fächeln, während Sie heißen Kakao schlürfen oder ein gekühlter Sundowner.
Für uns war das neue Thabametsi Treehouse ein Höhepunkt, wenn nicht ein überirdisches Erlebnis. Dieses luxuriöse solarbetriebene Versteck befindet sich auf einem erhöhten Deck auf zwei Ebenen und befindet sich nur eine kurze Fahrt von der Hauptlodge entfernt. Hier, eins mit der Natur, fühlen Sie sich eingehüllt in die unwiderstehliche Macht der afrikanischen Landschaft, ihrer Erde, ihrer Tiere und ihres lichtdurchfluteten Himmels. Und wenn die Sonne untergeht, schlafen Sie unter einem tintenblauen Baldachin, das von einem riesigen Sternenblatt durchbohrt wird. Quality Time mit Dad kann nicht viel besser werden, und selbst Lily würde mich nicht für uncool halten, wenn ich das sage.
