Mailänder Fashion Week: Post-humanes Gimmickry

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Designer verschmolzen die Nostalgie der 90er mit Futurismus, aber die politische Gegenwart war schwer zu ignorieren

Außerhalb der kontrollierten Bedingungen der Laufstegshows auf der Mailänder Fashion Week stießen politische Gegner und die Bereitschaftspolizei im Vorfeld einer der am heftigsten umkämpften italienischen Wahlen der jüngeren Geschichte zusammen, wobei rechtsextreme Kandidaten an Popularität gewannen und antifaschistische Demonstranten versuchten, dies zu tun die Flut aufhalten. „Man könnte meinen, italienische Mode wäre genau da drin. Es ist schließlich einer der Punkte des Jobs: Den Spiegel vorzuhalten und materiell zu reflektieren“, sinniert Vanessa Friedman Die New York Times. Stattdessen, fuhr sie fort, schloss Milan im „Vollrücktritt-Modus“.

Gucci

Anstatt sich mit der Dringlichkeit der aktuellen Politik zu befassen, beschloss Guccis kommerzieller Dynamo Alessandro Michele, der für die am meisten erwartete Kollektion der Woche verantwortlich war, in dieses klassische Pseudo-Territorium einzutauchen: Mode-macht-Philosophie. Diesmal war es Donna Haraways feministischer posthumanistischer Text A Cyborg Manifesto aus dem Jahr 1984, der verwischte Grenzen zwischen Mensch, Maschine und Tier theoretisiert. Auf dem Laufsteg bedeutete dies, dass die Models inmitten von Micheles grassierendem Eklektizismus und vielschichtigen Looks von letztendlich tragbarer (wenn auch astronomisch teurer) Kleidung Mini-3D-Modelle ihrer eigenen Köpfe und Babydrachen trugen. Wenn nur das Spiel mit der Vielfalt, das sich durch zahlreiche Kopfbedeckungen artikuliert – von denen Sikh-Turbane, Hijabs und Bindis auf weißen Models heftig kritisiert wurden – in Guccis Besetzung so präsent wäre. Wie Jo Ellison in der Financial Times , 'Laut der Instagram-Site @moremodelsofcolour , die eine Bilanz führt, wurden nur 13 Prozent der 90 auf dem Gucci HW18-Laufsteg gezeigten Looks auf Farbmodellen gesehen.

Drüben bei Moschino gab es auch ein außerirdisches Thema, aber sie waren weniger Cyberpunk, mehr Space-Age – Models in Rock-Anzug-Outfits, gestylt nach Jackie O, hatten Marsgrün, Blau, Orange und Pink bemalt. Das Engagement des Designers Jeremy Scott für Inklusivität wurde schlüssig dargelegt, wie Nicole Phelps von vogue.com berichtet: „Der Subtext war es, der diese Show überzeugend machte. Scott ist offen in seiner Politik und lehnt Donald Trumps Haltung gegenüber illegalen Ausländern entschieden ab. »Ich bin kein Ausländerfeindlich«, sagte er. 'Ich will keine Mauer bauen.'

An anderer Stelle präsentierte Prada in der neuen schwarz lackierten Erweiterung der Kunstgalerie der Prada Foundation ein herausforderndes, komplexes Bild des Geschlechts – vorangestellt durch das Erscheinen einer Drohne, die das Publikum filmt. Frau Prada mischte mädchenhafte Klischees aus Schleifen, Blumen, transparenten Stoffen, Krawatten und Söckchen mit halsbrecherischen Neonfarben aus Kunstleder und Plastik, schützender Arbeitskleidung und Namensschildern im Star-Trek-Stil (deren brandneue Serie von starken weiblichen Charakteren angeführt wird). Für Friedman „Es war schwer zu verdauen (auf jeden Fall schwerer als Mrs. Pradas Lieblingscanape: Sardellen und Zitrone auf Butterbrot) und schwerer wegzusehen. Achselzucken, wenn du dich traust.'

Prada

Versaces Tartan-Minirock-„Clans“ zogen in den sozialen Medien viele Vergleiche mit dem Film Clueless von 1995 – mit zusätzlichen Kopftüchern und Baskenmützen ( Kopfbedeckung war eine große Neuigkeit in allen Shows für AW 2018). Für Scarlett Conlon in Der Wächter , Donatella hat sich nicht nur in Giannis Archiv vertieft, um eine selbstbewusste Retro-Look-Kollektion zu produzieren, sondern konzentrierte sich auf Produkte, die von Millennial-Fans geliebt werden. 'Versace hat heute mit Turnschuhen (um 'die Sneaker-Freaks' zufriedenzustellen), Fußballschals, Pullovern und T-Shirts mit Logo (wie letzte Saison) und allover karierten Rockanzügen, die die unersättliche Nachfrage nach der Nostalgie der 90er Jahre stillen, dieses Kästchen angekreuzt.'

Der Post-Mensch kehrte erneut zu Dolce und Gabbanas Show zurück, wo nach einer langen Verzögerung, in der Anna Wintour mit dem Verlassen drohte, der Laufsteg von einer Parade fliegender Drohnen mit Handtaschen eingenommen wurde. Danach war es wie gehabt mit einer Show der Unterschriften von Dolce und Gabbana, so Tyler McCall at Fashionist . 'Spitzendetails, verzauberte Mary Janes, verspielte Minikleider, gerüschte Korsett- und Bleistiftrocknummern, Brokatanzüge und Oberbekleidung und genug Pailletten, um einen Kindergarten-Kunsthandwerkskurs für mehrere Jahrzehnte zu versorgen.' Aber auch Dolce nickte den zukünftigen Verbrauchern wie Versace zu und spickte die Kollektion mit Sneakers, Yeezy-artigen Fahrradshorts und Bomberjacken.

Etablierte Designhäuser in Mailand beschritten eine Gratwanderung zwischen vergangenem Ruhm und vielfältiger, digital orientierter Zukunft. Wenn sie jedoch die Ohren vor den politischen Realitäten verschließen, riskieren sie, den Bezug zur Gegenwart zu verlieren.