Northern Light: ein Interview mit der Designerin Cecilie Bahnsen
Die dänische Designerin über ihre sehr geordnete Herangehensweise an verträumte Kollektionen
Vor Cecilie Bahnsens AW20 Catwalk-Show in Kopenhagen werde ich gefragt, ob ich mir eines ihrer Stücke ausleihen möchte, um es zum Event zu tragen. Ich wähle ein schwarzes Samtkleid aus HW19, eine typisch voluminöse Stufennummer mit kurzen Puffärmeln.
Dies ist kein Kleidungsstil, den ich normalerweise tragen würde; Zum einen sieht es auf dem Kleiderbügel riesig aus. Aber sobald ich es anziehe, merke ich, dass das Kleid trotz Übergröße bemerkenswert leicht und figurschmeichelnd ist. Es scheint eine Art kinetischer Magie zu sein, die seiner Konstruktion zugrunde liegt, die einen dazu bringt, herumzuwirbeln; Außerdem ist es super anschmiegsam und hat Taschen, also perfekt, um eine elegante Miene und stilvolle Unbekümmertheit zu vermitteln.
Easy Chic ist eines der größten Verkaufsargumente von Bahnsen, zusammen mit Vielseitigkeit und Couture-Handwerk, die die wichtigsten Grundsätze ihrer Ästhetik ausmachen. Die 36-Jährige ist bekannt für ihre tragbaren, bauschigen Kleider, die oft als ätherisch, poetisch und romantisch beschrieben werden. Sie sind auch sehr skulptural und es sind diese architektonischen Qualitäten, die ihren Entwürfen einen Vorteil verleihen; ein Hauch von Scandi Noir, um ihr edwardianisches Styling zu ergänzen.
Der Erfolg von Bahnsen ist stratosphärischer Natur. In nur viereinhalb Jahren hat ihr gleichnamiges Label globale Reichweite erreicht, mit Fachhändlern in Asien, Russland, Nordamerika, dem Nahen Osten und Europa. In London werden ihre Designs bei Browns, Dover Street Market (der ihre allererste Kollektion aufnahm) und Selfridges sowie online bei Net-a-Porter verkauft. 2017 wurde sie für den renommierten LVMH-Preis nominiert, der ihren Ruf als Innovatorin in Luxushandwerk, Textilien und Design untermauerte.
Bahnsen, die Tochter zweier Ärzte, wuchs in Gentofte bei Kopenhagen auf und besuchte die Königlich Dänische Akademie der Schönen Künste. In meiner Familie war es immer entweder Medizin oder Lehramt, da bin ich der Seltsame, sagt die Designerin, die im Mai ihr erstes Kind erwartet. Aber meine Großmutter hat früher gehäkelt und gestrickt, also glaube ich, dass ich meine künstlerische Seite von ihr habe.
Nach seinem Abschluss zog Bahnsen nach Paris, um als Druck- und Textilassistent bei John Galliano zu arbeiten, bevor er einen MA in Mode am Royal College of Art in London studierte. Weitere Erfahrungen sammelte sie in der britischen Hauptstadt als Senior Designerin bei Erdem, wo sie dreieinhalb Jahre blieb, bevor sie alleine flog.
Ich wusste immer, dass ich mit meiner eigenen Marke diese Kreativitätsblase schaffen wollte, die Handwerkskunst, die auf die Liebe zu Stoffen und Silhouetten ausgerichtet ist, [besiegt], sagt Bahnsen. Sie sitzt in ihrem stilvollen Kopenhagener Studio, einem cremefarbenen Kellerraum mit babyrosa Schränken, dekoriert mit großen abstrakten Vasen ihrer Freundin, der Glaskünstlerin Nina Nørgaard. Im Hinterzimmer hängen die Laufsteg-Looks der gestrigen Show träge in der gleichen Reihenfolge, in der sie auf dem Laufsteg präsentiert wurden.
Die AW20-Kollektion ist immer noch groß in Sachen Volumen – Kleider in Hülle und Fülle, aber auch Jacken – nur die Texturen sind prächtiger denn je und zeigen eine mutige Umarmung der Daedal-Couture-Techniken und Stoffmanipulationen in Form von Patchwork, gesmokter Makramee-Spitze und aufwendiger Stickerei , Handsteppung, Strickseide und Knitter-Optik.
Die natürliche Welt ist ein offensichtlicher Einfluss, wobei ihre Kleider und Jacken aufgrund ihrer einhüllenden Wirkung oft als Wolken bezeichnet werden. Aber auch ihre maßgeschneiderten Stoffe haben ihre eigenen organischen Qualitäten. Wellen und Falten auf zartem Organza sehen aus wie Wellen im Sand, während verpackte Wirbel und Spalten ihrer Makramee-Spitze an versteinerte Korallen erinnern.
Jedes Kleid muss man dem Stoff anpassen, dann arbeitet man dagegen und verändert die Stoffbeschaffenheit, ist ihre recht kryptische Erklärung, wie sie diese Ergebnisse erreicht. Bahnsens Show selbst, wohl die beliebteste auf der Copenhagen Fashion Week, wurde in einem großen, kargen Lagerhaus präsentiert, nur mit einem vergrößerten Bild einer kargen nordrussischen Landschaft im Hintergrund. Das von Martina Hoogland Ivanow geschossene Foto war Bahnsens Ausgangspunkt für die Kollektion, die ihre erdigen Töne und welligen Formen erklärt.
Ich wollte diese kalte nordische Komponente und ein Gefühl der Jenseitigen einfangen – das klare Morgenlicht sowie die magischen Schimmer, die man in der Dämmerung bekommt, sagt der leise sprechende Designer. Wenn man sich Martinas Bild anschaut, ist man ruhig, aber auch ein bisschen nervös.
Hat sie also ein Lieblingsstück aus der Show? Bahnsen will sich nicht entscheiden, aber sie hat eine berührende Geschichte zu erzählen. Eine ähnliche Frage stellte sie wenige Tage zuvor einem ihrer jungen Showmodels. Sie sagte, ihr Lieblingskleid von mir sei zu Hause. Sie erzählte mir, dass sie gespart hatte und dann 15 Stunden anstand, um es im Sale zu kaufen, weil sie es auf einer Party tragen wollte. Sie war so aufrichtig und süß! Wenn man vor einer Show müde und gestresst ist... na ja, das ist etwas ganz besonderes, sagt Bahnsen und quillt ein wenig auf.
Bahnsens Designs sind meist einfarbig. Die SS20-Palette ist schwarz, weiß, Narzissengelb und Rouge-Pink. Auch wenn sie eine Kollektion anfängt, gibt es ein Ritual: Ich fange immer mit Weiß an, weil es alle Details offenbart; es gibt eine Reinheit und Unschuld, aus der mehr Silhouetten und Texturen entwickelt werden können. Ich entwerfe in [Farben]-Abschnitten, verbringe aber viel Zeit damit, herauszufinden, wie man sie miteinander verbindet. Ich mag maskulinere Silhouetten in Schwarz als in Weiß.
Bahnsens hauchdünne Kleider für FS20 sind sanft und verspielt, obwohl ein Hauch von dunklem Unfug im Spiel ist, eine schwer zu platzierende düstere Haltung, die in den Nähten brodelt. Denken Sie an den Petticoat-Look in Peter Weirs Film Picknick am Hanging Rock oder die weiblichen Kleider in Sofia Coppolas Die Jungfrauenselbstmorde .
Die Designerin führte in dieser Saison auch zum ersten Mal Anzüge ein, wobei durchsichtige Hosen und Jacken einen deutlichen Volumenverlust gegenüber ihren voluminösen Kleidern mit Puffärmeln (ihr Wort) darstellen, was beweist, dass sie sicherlich nicht im Weg steht.
Offensichtlich ist eine formwandelnde Fantasie Teil ihrer kreativen Blase, also erwarten Sie viele weitere Überraschungen von dieser dänischen Traumweberin.
