Salkantay und Lares: der langsame Weg nach Machu Picchu
Wenn Sie von der Kultur und Landschaft der Anden umgeben sind, müssen Sie sich nicht beeilen
In Norfolk aufgewachsen, kenne ich flaches Gelände, wenn ich es sehe - und trotz der Behauptung meines Führers war der Fußweg vor uns nicht wie zu Hause. Peruanische Wohnung, schlug er als Kompromiss vor. Ich hätte es East Anglian steil genannt.
Andererseits ist der höchste Punkt in Norfolk 103 Meter über dem Meeresspiegel, und ich war auf dem Weg zu einem Gipfel von 4.629 Metern. Diese Dinge mussten relativ sein.
Obwohl weniger bekannt als der Royal Inca Trail, hat die Salkantay-Route nach Machu Picchu zwei große Vorteile. Der erste ist ihre relative Dunkelheit. Der Inka-Trail ist Monate im Voraus ausgebucht, aber auf der weniger ausgetretenen Salkantay-Route habe ich mehr peruanische Hirten als Wanderer gesehen. Der zweite Vorteil ist der Komfort: Die Nacht verbrachte ich nicht in Zelten - obligatorisch auf dem Inka-Trek - sondern in gemütlichen Hütten mit Holzfeuer, heißen Duschen und weichen Matratzen.
Trotzdem ist es nicht mit einem Spaziergang im Park zu verwechseln. Die 45-Meilen-Route dauert sechs Tage und beinhaltet mehrere steile Anstiege in beträchtlicher Höhe (sie ist 400 m höher als der viertägige, 26-Meilen-Royal Inca Trail). Für diejenigen, die eine weniger anstrengende Einführung in die Anden bevorzugen, die Reisegesellschaft, mit der ich gereist bin, Berghütten von Peru , bietet auch eine Route mit Schwerpunkt auf dem Heiligen Tal (siehe unten), bei der die Routen leichter an die individuellen Fähigkeiten und den Appetit angepasst werden können.
Der erste Tag in Salkantay war jedoch eine relativ harmlose Einführung – oder wäre es ohne die Höhe gewesen. Ich hatte dumpfe Kopfschmerzen, seit ich von der Tiefebene nach Cusco (3.400 m über dem Meeresspiegel) geflogen war Amazonas , und ein steiler Abschnitt am Anfang des Weges ließ mich nach Sauerstoff keuchen. Bald jedoch befanden wir uns auf dem oben erwähnten peruanischen flachen Pfad - nennen wir ihn wellenförmig -, der mir Gelegenheit gab, zu Atem zu kommen, während unser Führer Whilder Alarico die Geschichte der Inkas in diesen Bergen skizzierte.
Trotz allem, was sie zurückließen, war ihr Reich relativ kurzlebig: Nach 1438 expandierten sie schnell von ihrem Stadtstaat Cusco, um einen Großteil des heutigen Ecuador, Peru und Nordchile zu regieren, aber 1533 kämpften sie beide einen Bürgerkrieg und ein verlorener Kampf mit spanischen Invasoren. Als sich die Inkas zurückzogen, wurden viele ihrer Städte und Tempel von den Konquistadoren nach Gold durchsucht, während andere von dichtem Wald zurückerobert wurden. Jahrhundertelang lebten die Andenbewohner in den Ruinen ihrer Zivilisation, manchmal bewusst, manchmal völlig vergessen. Oft nutzten sie die Pfade, die Inka-Arbeiter durch die Anden gegraben hatten – so wie wir in den nächsten sieben Tagen.
Zuerst jedoch verbrachten wir die Nacht in der Salkantay Lodge mit Blick auf ein breites grünes Tal und den schneebedeckten Gipfel des Berges, von dem sie ihren Namen hat. Die Lodge liegt bequem in der Landschaft, ihre steinernen Schornsteine, Lehmwände und ihr Strohdach erinnern fest an die Inka-Architektur. Weniger traditionell, aber sehr willkommen, als die Temperatur sank, war der dampfende Whirlpool im Freien.
Als wir am nächsten Morgen früh aufbrachen, waren meine Höhenkopfschmerzen verschwunden und ich fühlte mich zu allem bereit. Vielleicht war es der Koka-Tee und die kleine Dosis Kokain, die er liefert. Es ist nicht nur in Peru legal, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Andenkultur, wird bei religiösen Zeremonien verwendet und dient in Hotels als Gegenmittel gegen die Höhenkrankheit.
Unser Ziel war der Humantay Lake, ein blaugrüner Pool aus Gletscherschmelzwasser, umgeben von hohen Gipfeln. Auf Meereshöhe wäre es ein leichter Spaziergang gewesen, aber auch nach dem Coca-Tee brauchte ich häufige Pausen, um meine Atmung und Herzfrequenz wieder in etwa normalisieren zu können.
Nach ungefähr einer Stunde wurden wir von einem Mann in einem Poncho auf dem Weg begleitet, der a quena , ein flötenähnliches Musikinstrument, das von den Inkas an ihre heutigen Nachkommen, die Quechua, weitergegeben wurde. Alarico erklärte, dass unser Begleiter ein Schamane namens Deutsch war (ausgesprochen Her Mann ), der für uns eine religiöse Zeremonie abhalten würde, wenn wir den See erreichten, aber zuerst gab er unserem Aufstieg ein Ständchen. Seine Musik fügte dem Aufstieg, der unter wogenden Wolken verlief, eine sanfte, melancholische Note hinzu. Die Luft war kühl, aber die Sonne wärmte mein Gesicht, obwohl sie verhüllt war.
Als wir ankamen, hatten wir den See für uns alleine und saßen einige Zeit ruhig auf einem Plateau über dem Wasser. Ich hockte auf einem Felsbrocken und ließ meine Beine über den Felsen baumeln, sah zu den Vögeln hoch, die dicht an den felsigen Hängen kreuzten, und lauschte der Melodie des Schamanen.
Dann war es Zeit für die Zeremonie, die Deutsch begann, indem sie eine Beschwörung zu drei der schneebedeckten Gipfel rezitierte und ihnen mit einem Trio von Kokablättern zustieß, die die drei Welten der Quechua-Religion repräsentierten: den Himmel, das Land und die unterirdisch. Nachdem wir gesegnet wurden, stellten wir gemeinsam mit ihm ein Angebot aus einer vielseitigen Mischung von Zutaten zusammen, die er geliefert hatte. Neben dem Traditionellen – zum Beispiel Lama-Fötus, Wolle und Reis – gab es glitzernde Sterne und Kekse in Form von Autos und Elefanten. Alle waren entweder Opfergaben an Mutter Erde ( pachamama in der Quechua-Sprache) oder Darstellungen dessen, was wir zu erhalten hofften, wie Nahrung, Wärme, Licht und Reichtum (obwohl ich mir bei den Elefanten immer noch nicht sicher bin).
Später, wenn die Dämmerung hereingebrochen war, verbrannten wir das Paket, das der Deutsche sauber in Papier und Stoff gewickelt hatte. Der Rauch würde es in die Luft tragen, von wo es durch den Regen in die Erde gespült wurde.
Ob es der Segen des Schamanen war oder die Anstrengungen der Tageswanderung, ich habe diese Nacht gut geschlafen und wachte mit dem Gefühl auf, bereit für den anstrengendsten Tag der Wanderung zu sein. Wir verbrachten fast sieben Stunden zu Fuß, legten acht Meilen zurück und erreichten, was noch wichtiger ist, den höchsten Punkt der Route, als wir den Salkantay-Pass überquerten.
Bei feinem Nieselregen, der stetig in Regen überging, machten wir uns auf den Weg. Durch gute Stiefel und wasserdichte Kleidung vor dem Wetter geschützt, verfiel ich in eine angenehme Trance, mein Geist war ruhig, während ich über den nassen Boden stapfte. Nach ungefähr einer Stunde hielten wir in einem strohgedeckten Unterstand und tankten uns mit Nüssen, Trockenfrüchten und Haferkeksen, die von der Lodge bereitgestellt wurden.
Als wir uns der Schneegrenze näherten, tauchten wir durch die Wolkenobergrenze und in die Sonne auf, was einen schnellen Schichtabtrag erforderte. Die Höhe drängte sich jetzt wieder auf, und als der Weg zum Gipfel steiler wurde, hielt ich alle paar Minuten an, um Luft zu schnappen. Meine Kopfschmerzen kehrten zurück und meine Glieder fühlten sich schwach und zittrig an.
Alarico trug Sauerstoff für den Fall, dass wir einen Muntermacher brauchten, und das Maultier, das unser Gepäck transportierte, konnte auch für uns in Dienst gestellt werden, aber ich machte weiter, da ich wusste, dass das Schlimmste bald vorüber sein würde. Auf dem Gipfel war ich ziemlich benommen, teils von der Höhe, teils von Euphorie: mein Grinsen in die Kamera war echt, wenn auch schmerzerfüllt.
Die Wolke bildete sich um uns herum, als wir den Abstieg begannen, und gerade als wir zurück in den Regen gingen, zeigte Alarico auf eine Ansammlung von Zelten vor uns. Ein paar Köche hatten über einem Feuer gearbeitet, um uns ein warmes Mittagessen zuzubereiten. Ich dachte zuerst, mein höhensüchtiger Magen würde das ablehnen Lomo Saltado , ein chinesisch-peruanisches Pfannengericht, aber nach ein paar vorsichtigen Bissen kehrte mein Appetit mit aller Macht zurück.
Das Essen war ein Höhepunkt der Wanderung, die jeden Tag mit einem großzügigen Frühstück mit reifen Avocados und Tomaten, Obsttellern, Müsli- und Speckschalen und auf Bestellung zubereiteten Eiern begann. Mittag- und Abendessen reichten von einfach - Forelle mit Salsa und Kartoffeln zum Beispiel, oder Hühnchen mit Chillies , ein cremiges und mild gewürztes Hähnchengericht - zu einem aufwendigen pachamanka , ein traditionelles Quechuan-Barbecue, bei dem verschiedene Fleischsorten, Kartoffeln und anderes Gemüse in einem offenen Feuer vergraben und mit Erde bedeckt werden, bis alles gekocht ist.
Bei unserem nächsten Halt, der Wayra Lodge, wo während unseres Spaziergangs ein Pizzaofen in Betrieb gewesen war, erwartete uns noch mehr Essen. Nach dem langen Spaziergang und zwei herzhaften Mahlzeiten erlag ich der Versuchung eines Mittagsschläfchens, erwachte kurz für eine weitere Mahlzeit und ein festliches Glas Wein, bevor ich mich wieder ins Bett zurückzog. Ich war kurz nach 21 Uhr eingeschlafen.
Erst am Morgen, als die Wolken weg waren und die Sonne durch die verregnete Bergluft schimmerte, schätzte ich die spektakuläre Lage der Lodge wirklich. Ich sprang mehrmals vom Frühstückstisch auf, um das leuchtend grüne Tal zu fotografieren, die dunkle Felswand dahinter und jetzt hinter uns den Gipfel des Salkantay, blendend weiß im Morgenlicht.
Kaum machten wir uns auf den langen Abstieg – schonend für die Lunge, aber hart für die Knie – begann sich die Vegetation zu verändern. Wir befanden uns jetzt an den Nordhängen der Anden, mit Blick auf den Amazonas und die warme, feuchte Luft, die aus dem Tiefland aufsteigt und das Wachstum von Orchideen, Magnolien und schließlich Palmen antreibt.
Am fünften Tag machten wir eine Pause von der fast tropischen Luftfeuchtigkeit auf einem kleinen Betrieb, der Granatäpfel und Kaffee anbaute. Nachdem ich die reifen Kaffeekirschen und die handbetriebenen Maschinen gesehen hatte, mit denen die Bohnen extrahiert wurden, begann ich, sie unter den wachsamen Augen des Plantagenbesitzers zu rösten. Gemeinsam haben wir sie dann zermahlen und die frischeste Tasse Kaffee genossen, die ich jemals trinken kann - und ein oder zwei Krüge Kaffeelikör, gesüßt mit Honig. Voller Koffein und Alkohol machten wir uns unter dem erdigen Geruch der Rösterei auf den Weg.
Nach der Einsamkeit der ersten Tage begegneten wir immer mehr Menschen, als wir in gastfreundlichere Gefilde hinabstiegen. Da war der Bauer, der aus seiner Hütte kam, um eine regelmäßige Brotlieferung von Alarico zu erhalten, eine wachsende Zahl von Maultiertreibern, die den Weg entlang zogen, und dann ein winziges Dorf mit seinem ebenso kleinen Friedhof. Obwohl die Gräber mit katholischen Opfergaben geschmückt waren, zeigten sie nicht nach Osten nach Jerusalem, sondern nach Machu Picchu, der quechuanischen Tradition folgend. Wenn es um das Leben nach dem Tod geht, kann ein Plan B nicht schaden.
Am sechsten Tag erhaschte ich meinen ersten Blick auf die Inka-Zitadelle, nach einem steilen Anstieg über den Llactapata-Pass und einer langen heißen Abfahrt bei voller Sonne und steigender Feuchtigkeit. Wir durchquerten den willkommenen Schatten eines Waldes, als die verräterischen Steinterrassen durch eine Baumlücke erschienen. Von unserer Mittagspause hatten wir eine noch bessere Aussicht und zeigten die ganze Ausdehnung der Ruinenstadt und ihrer bergigen Kulisse. Es war nicht schwer zu verstehen, warum die Inkas diesen Ort für etwas Besonderes hielten.
Ich stand um 4 Uhr morgens für meinen Besuch in Machu Picchu auf, lange vor Sonnenaufgang, der von einem entmutigenden Wolkenschleier verdeckt werden würde. Als ich durch die Tore des Geländes trat, waren ein paar Sonnenstrahlen durchgekommen, aber noch immer hing Nebel am Hang. Es war wunderbar stimmungsvoll, aber nicht die besten Voraussetzungen für Sightseeing. Als ich dann zu einem höheren Aussichtspunkt stieg, teilten sich die Wolken, die Sonne brach durch und der Nebel trieb ins Tal. Ich hatte den besten Blick auf die zerstörte Stadt.
Es dauerte ein Jahrhundert, um höchstens 800 Menschen zu bauen und zu beherbergen - ein Verhältnis von Aufwand zu Unterkunft, das die meisten Archäologen zu dem Schluss brachte, dass es der Elite der Inka-Gesellschaft vorbehalten war. Da ihre Geschichte hauptsächlich von Europäern erzählt wurde, konzentrierte sie sich eher auf das, was ihnen fehlte – insbesondere das Schreiben und das Rad – und schrieb ihre Errungenschaften gelegentlich sogar übernatürlichen oder außerirdischen Kräften zu. Es steht jedoch außer Frage, dass die Inkas Steinmetzmeister waren, die präzise trapezförmige Ziegel schnitzten, die an der Basis konvex und oben konkav waren, damit die Schwerkraft ihre Häuser und Tempel stärkte. Trotz häufiger Erdbeben ist die Zitadelle hier weitgehend intakt.
Nachdem ich die alten Straßen besichtigt hatte, versuchte ich, die Stadt ins rechte Licht zu rücken, indem ich die 3.800 Stufen zum Gipfel des Machu Picchu-Berges erklimmt (die radlosen Inkas bevorzugten steile, abgestufte Pfade anstelle von Steigungen und Haarnadelkurven). Es war ein mühsamer Aufstieg auf müden Beinen, aber vom Gipfel aus konnte ich die ganze grandiose Aussicht genießen: die Altstadt unter mir, eingerahmt vom kegelförmigen Gipfel des Berges Huayna Picchu, dem Fluss, der sie fast umgibt und dahinter Rückzug in die Ferne, unzählige waldbedeckte Höhenzüge und schneebedeckte Gipfel.
Dort verweilte ich und wartete, während andere Gruppen kamen und gingen, bis ich den Gipfel für mich alleine hatte. Ich legte Kamera und Rucksack ab, genoss einen Moment herrlicher Abgeschiedenheit und begann dann den langen Abstieg zum Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel Hotel. Völlig erschöpft und etwas zerzaust in der Pracht des Speisesaals - alles dunkles Holz und weiße Leinentischdecken - bestellte ich das Mittagessen, genoss ein langes, kaltes Bier und dachte darüber nach, wie weit ich gekommen war.
Lares und das Heilige Tal: in die Anden, Wandern optional
Für Reisende, die in die Kultur der Anden eintauchen möchten, ohne sich auf eine Wanderwoche festzulegen, bietet Mountain Lodges of Peru eher einen maßgeschneiderten Ansatz in Lares und im Heiligen Tal.
Auch begeisterte Wanderer sind willkommen: Zu den täglichen Aktivitäten gehören die Möglichkeit einer ausgedehnten Wanderung, aber auch eine kürzere Wanderung von wenigen Stunden - und weniger anstrengende Alternativen. Letztere beinhalten den Besuch von Lebensmittelmärkten, kulturelle Exkursionen, um traditionelle Weber bei der Arbeit zu sehen, und Führungen zu den archäologischen Stätten von Pisaq, Ollantaytambo und Ancasmarca, wo die Inkas riesige Mengen Getreide und Kartoffeln in steinernen Lagerhäusern lagerten.
Die Nächte werden in einer Reihe von Premium-Lodges und Hotels verbracht, von denen eines über einen privaten Whirlpool außerhalb jedes Zimmers verfügt. Ein anderer hat wunderschön gepflegte Gärten, in denen ein Paar Lamas patrouilliert.
Zwei Lares-Routen, von denen eine fünf und die andere sieben Tage dauern, enden mit einem Besuch in Machu Picchu. Eine dritte Option beinhaltet eine dreitägige Reise durch Lares, gefolgt von der siebentägigen Wanderung nach Salkantay und Machu Picchu - eine Route, die zu Recht Grand Andean Experience genannt wird.
Ich habe einige der Wanderungen ausprobiert, darunter einen atemberaubenden Aufstieg von Amaru nach Viacha über einen 4.328 m hohen Bergpass und einen mühelos allmählichen Abstieg vom Lares-Pass. Der Pfad folgte einem Inka-Pfad, der von rauem Heideland und Schaf- und Lamaherden gesäumt ist und von alten Frauen in elektrifizierten Ponchos gepflegt wurde. Stachelige Gräser und die langen, grünen Blätter von Bromelien verliehen der Landschaft Struktur und Glanz und nahmen das Licht des stahlgrauen Himmels auf.
Es war ein herrlicher Spaziergang, still schön, noch bevor wir Aya Wayco oder den Canyon der Toten erreichten. Hier sind die Wände mit Gräbern übersät, in die die Inkas die einbalsamierten Überreste ihrer gefallenen Freunde versiegelten. Einige wurden im Laufe der Jahrhunderte geplündert, während andere, weit außerhalb der Reichweite, wahrscheinlich noch diese alten Leichen und die Schätze enthalten, die sie ins nächste Leben begleiten sollen.
Die siebentägige Salkantay-Wanderung nach Machu Picchu mit Berghütten von Peru ist ab 2.325 £ in der Nebensaison oder 3.100 £ in der Hochsaison erhältlich, einschließlich aller Unterkünfte, Speisen, alkoholfreien Getränke, Transfers, Guides und Eintrittsgelder. Das fünftägige Lares-Programm, einschließlich Machu Picchu, beginnt bei 1.475 £ in der Nebensaison und 1.950 £ in der Hochsaison.
Reise Lateinamerika (0203 553 9647; reiselatinamerica.co.uk ), Großbritanniens führender Spezialist für Reisen nach Lateinamerika, hat einen zehntägigen Urlaub in Peru, einschließlich des Salkantay-Trails nach Machu Picchu, einer Nacht in Machu Picchu und drei Nächten in Cusco, ab 3.935 £ pro Person. Der Preis beinhaltet Transfers in Peru, Ausflüge, die meisten Mahlzeiten und Eintrittsgelder. Internationale Flüge kosten ab 650 £ pro Person extra.
