Ecuador und die Galapagos-Inseln: auf Darwins Spuren
Ecuador ist bekannt für die reiche Vielfalt seiner Tierwelt und hat auch ein lebendiges Gespür für die Geschichte der Menschheit
Ich sitze auf dem Balkon einer Bar in Quito, blicke über das Kopfsteinpflaster und die Kolonnaden eines eleganten öffentlichen Platzes und frage mich, worauf ich mich da eingelassen habe.
Über den Köpfen explodiert ein Feuerwerk, während eine riesige Lautsprecherbank auf dem Platz patriotischen Rock zu Tausenden schwankender Nachtschwärmer aussendet. Zwei gutaussehende Soldaten patrouillieren in langen schwarzen Umhängen und scharlachroten Schärpen, die scheinbar aus einer anderen Ära - oder einem Disney-Film - geschickt wurden, um den Frieden zu wahren. Und dann wird meine Aufmerksamkeit durch die Ankunft mehrerer Schnapsgläser mit verschiedenen Bieren, von denen ich nicht wusste, dass ich sie bestellt hatte, wieder auf die Bar gelenkt.
Es stellte sich heraus, dass die Feierlichkeiten den 484. Jahrestag der Stadtgründung durch spanische Konquistadoren begehen sollten, und die vielen Biere waren das Ergebnis meiner willkürlichen Experimente mit der mitgebrachten Sprache. Gefragt welches lokales Bier Am liebsten hätte ich gegrinst und genickt.
Nichts davon hatte ich im Sinn, als ich meine Reise nach Ecuador plante, einem Land, das vor allem für den ökologischen Reichtum seiner Regenwälder bekannt ist - und natürlich die Galapagos-Inseln. Die Feierlichkeiten in Quito, die die nächsten fünf Tage dauern sollten, waren eine laute Erinnerung daran, dass es sowohl an menschlicher als auch an Naturgeschichte reich ist.
Ein Stück davon ist in der Casa del Alabado ausgestellt, einem Museum, das Kunst und Artefakten aus der Zeit vor der Ankunft der Spanier gewidmet ist. Neben den Gold- und Silberarbeiten der Inka gibt es Schätze aus viel älteren Zivilisationen. Wunderschön beleuchtet und mit erfrischender Zurückhaltung kuratiert (nur 500 Stücke der 5.000-köpfigen Sammlung sind zu sehen), reichen sie von sakral über sexuell bis hin zu verblüffend.
Der Phallus ist gut vertreten, aber auch weibliche Teile und Figuren mit Elementen von jedem. Andere Exponate erscheinen sowohl alt als auch modern, vertraut und jenseitig. Mein Favorit ist ein kantiger Felsbrocken, der durch ein paar geschnitzte Linien in etwas halb Mensch, halb Weltraumeindringling verwandelt wurde.
Die Kreativität des Bildhauers mag künstlich gesteigert worden sein – die alten Ecuadorianer waren begeisterte Konsumenten von Stimulanzien und Halluzinogenen – aber sie hatten auch jede Menge Inspiration in den lebendigen Kreaturen um sie herum. In der Mashpi Lodge, einem luxuriösen Öko-Hotel mit Glaswänden drei Stunden nördlich von Quito, verbrachte ich ein paar Tage im Nebelwald, inmitten einer Auswahl der seltsamsten und schönsten.
Kolibris zum Beispiel, deren Herz mehr als 1.200 Mal pro Minute schlägt, wenn sie mit 60 Meilen pro Stunde durch die Luft tauchen, ein Blitz schillernder Federn, der für das menschliche Auge fast zu schnell ist. Sie können sowohl kopfüber als auch rückwärts fliegen und ihre Flügel in einer Acht bis zu 80 Mal pro Sekunde wirbeln – obwohl einige Arten weniger als ein 1-P-Stück wiegen.
Sie bewegen sich wie keine andere Kreatur, hängen in der Luft, um den Nektar zu trinken, der ihre Akrobatik antreibt, und sausen dann zurück zu einem nahe gelegenen Sitzplatz. Hin und wieder sauste einer schnell und tief an meinen Ohren vorbei und raste mit einem Geräusch wie ein . durch die Luft Krieg der Sterne Lichtschwert.
Auf der anderen Seite des Tals, in Mashpis Schmetterlingshaus, traf ich einen entspannteren Waldbewohner. Als ich das Netzgehege betrat, in dem die ansässigen Schmetterlingsforscher der Lodge die vielen hier beheimateten Arten pflegen und studieren, war ich sofort von flatternden Flügeln umgeben. Dann kommt ein großes Paar von ihnen und der riesige Eulenfalter, zu dem sie gehörten, auf meinem Bein zur Ruhe.
Da ich es nicht eilig hatte zu gehen, gab es mir genügend Zeit, um zu sehen, wie es zu seinem Namen kam: Eule wegen des dunklen, augenähnlichen Kreises auf jedem Flügel – ein Versuch, potenzielle Raubtiere zu verwirren – und Riese wegen seiner 20-Zoll-Flügelspannweite. Es sah aus, als hätte es einen Kolibri auf dem Rücken tragen können.
Am nächsten Morgen wäre ich über solche Unterstützung froh gewesen, als ich mich einer Wanderung durch den Wald anschloss, erdgebunden und mit der steigenden Feuchtigkeit kämpfend. Mashpi bietet die Möglichkeit, mit Seilbahnen und pedalbetriebenen Skybikes über die Baumkronen zu cruisen, aber unten zwischen den verworrenen Wurzeln und Ranken bekam ich ein Gefühl für die halsabschneiderische Natur des Nebelwaldes.
Jeder Baum befindet sich in einem Wettlauf, um das wenige Licht zu erreichen, das durch das Laub fällt, und einige greifen zu extremen Maßnahmen. Eine Feigenart schickt mehrere Triebe um einen größeren Baum herum, klettert den Stamm hinauf und festigt seinen Griff, bis der Wirtsbaum erdrosselt ist und die Feige seinen Platz einnimmt.
Es ist die Art von Verhalten, die Charles Darwin fasziniert hätte, wäre er im Inland statt aufs Meer gereist. Er kam 1835 auf den Galapagos-Inseln an und verbrachte kaum mehr als einen Monat damit, Spottdrosseln, Finken und Schildkröten zu sammeln – sowie die Gesteinsproben und Fossilien, die damals sein Hauptinteresse waren.
Zurück in Cambridge schenkte er den Vögeln, insbesondere den Finken, mehr Aufmerksamkeit und stellte fest, dass die zwei getrennten Arten seiner Meinung nach tatsächlich sehr ähnlich waren – abgesehen von der Form ihrer Schnäbel. Er sei, schrieb er, sehr beeindruckt, wie völlig vage und willkürlich die Unterscheidung zwischen Arten und Varietäten sei, und in den nächsten zwei Jahrzehnten würde er weitere Beweise sammeln, um seine aufkommende Theorie zu stützen: dass sich Tiere im Laufe der Zeit als Reaktion auf ihre Umgebung veränderten, und dass auch wir in diesem endlosen existenziellen Fluss gefangen waren.
Die heutigen Besucher werden viele der Arten sehen, die Darwin beobachtet hat, obwohl das Aussterben ihren Tribut gefordert hat. Vor allem die scheinbar köstlichen Riesenschildkröten wurden von so vielen vorbeifahrenden Matrosen gesammelt, dass sie nur im Hochland einer einzigen Insel überleben. Darwin selbst aß einige davon, aber eines soll er mit nach Hause genommen haben, landete in Australien, wo sie 2006 im Alter von etwa 175 Jahren starb.
Einigen ihrer Nachkommen begegnete ich während meiner eigenen fünftägigen Reise an Bord der Santa Cruz II, einem Kreuzfahrtschiff, das bis zu 90 Passagiere auf verschiedenen Routen durch den Archipel befördert. Zweimal am Tag gingen wir in Schlauchbooten an Land, und als ich auf jeden einsamen Strand sprang, fragte ich mich, ob ich in Darwins Fußstapfen landen würde.
Die Inseln sind auffallend unterschiedlich - sogar die Farbe des Sandes reicht von Weiß und Gold bis hin zu Marsrot und Vulkanschwarz - aber die meisten sind mit Wildtieren geschmückt. Genovesa ist voller Vögel, in der Luft und am Boden, wo sie ohne Rücksicht auf Raubtiere oder Touristen nisten. Wir mussten uns davor hüten, auf einen brütenden Rotfußtölpel zu treten, als wir uns vom Ufer entfernten.
Auf den Zehenspitzen um die Felsenbecken von Las Bachas auf der Insel Santa Cruz schlenderten wir eher auf die Meerechsen - von Darwin als ekelhafte, tollpatschige Eidechsen abgetan - die nur auf diesen Inseln vorkommen. Sie teilen sich die Küste mit roten Felsenkrabben (eigentlich ein leuchtendes Orange) und den Seelöwen, die unsere ständigen Begleiter waren.
Zu Lande und zu Wasser waren sie sehr neugierig und landeten häufig in der zwei Meter hohen Pufferzone, die den Menschen vom Rest des Tierreichs trennen sollte. Als ich vor der Küste der rotsandigen Insel Rabido schnorchelte, schreckten mich zwei von ihnen auf, kamen von hinten herangefahren und streiften mein Bein. Mein abrupter Rückzug erschreckte sie abwechselnd, aber einen Moment später suchte mich einer auf und starrte durch meine Maske, als ob er sich nicht vergewissern wollte, dass es irgendwelche harten Gefühle gab.
Andere in der Gruppe machten ähnliche Erfahrungen. Etwas weiter draußen auf dem Meer waren eine Mutter und ihr Welpe zwischen meinen Mitreisenden geschwommen, die sich spielerisch von Schwimmer zu Schwimmer schlängelten. Noch mehr kamen mit uns an Land zurück und schleppten sich auf ihren Flossen den Strand hinauf, um unsere ausrangierten Handtücher und Schwimmwesten zu untersuchen.
Die Einheimischen mögen freundlich sein, aber die Landschaft ist rau, besonders in der Trockenzeit, die kleinere Inseln von allem Grün befreit. Selbst an den grüneren Stellen, zum Beispiel in den Mangrovensümpfen in der Nähe von Darwin Bay, war klar, dass wir hier Fremde waren, die in einem Land ohne Süßwasser kaum gedeihen würden.
Die meiste Zeit der Geschichte kamen Menschen hier nur gelegentlich und zufällig an Land. Die ersten, die ankamen, waren Fischer aus der Zeit vor den Inka, die von ihren Küstengewässern vom Kurs abgekommen waren und zweifellos froh waren, Land im weiten Pazifik zu sehen. Sie hinterließen ein paar gebrochene Flöten, aber wenig Beweise dafür, dass sie sich niedergelassen oder sogar überlebt haben.
Ob die Inkas selbst die Reise unternommen haben, ist umstritten: Legenden deuten darauf hin, dass einige dies taten, aber Beweise waren schwer fassbar. Später suchten spanische Galeonen und die Piraten, die sie jagten, Schutz zwischen den Inseln, aber eine dauerhafte menschliche Besiedlung musste bis 1832 warten, einige Jahre vor Darwins Ankunft.
Heute wird die Bevölkerung eher vom Gesetz als von der Natur kontrolliert. Auf den meisten Inseln ist die Besiedlung verboten, und Touristen dürfen auf jeder nur wenige Stunden verbringen. Danach wird jede Stelle zwei Wochen lang unberührt gelassen, um sich zu erholen.
Rabidas Ruhezeit würde beginnen, als die Sonne unterging und unsere Beiboote uns zurück zum Schiff trugen. Die Robben, die sich freuten, uns zu sehen, schienen ebenso erfreut über unsere bevorstehende Abreise, die in den Wellen herumtollen, während ich darauf wartete, dass ich an der Reihe war. Kurz bevor ich an Bord des letzten Bootes kletterte, sah ich zu, wie eines das Vorland hinabrollte, mit jeder Flosse nacheinander das Wasser bespritzte und sich auf dem Rücken wand und seine Haut in den Kies drückte. Auf dem Rückweg aufs Meer verlor ich sie im Dämmerlicht aus den Augen.
Das Fünf-Sterne- Gangotena-Haus , in der Altstadt von Quito, bietet Zimmer ab etwa 350 £ pro Person und Nacht, inklusive Frühstück. Beim Mashpi Lodge , Preise beginnen bei 520 £ pro Person und Nacht, basierend auf zwei Personen, einschließlich Aktivitäten, Mahlzeiten, Führung und Rücktransfer von Quito. Eine fünftägige Kreuzfahrt mit vier Nächten durch die nördlichen Galapagos-Inseln an Bord Santa Cruz II ab ca. 2.990 £ pro Person, einschließlich aller Speisen und Aktivitäten, Schnorchelausrüstung und Transport zu den Inseln.
Reise Lateinamerika (0203 553 9647; reiselatinamerica.co.uk ), Großbritanniens führender Spezialist für Lateinamerika-Reisen, macht einen neuntägigen Urlaub in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln mit zwei Übernachtungen in der Mashpi Lodge, zwei Nächten in der Casa Gangotena in Quito und vier Nächten an Bord der Santa Cruz II (Nordrundfahrt). ), ab 5.463 £ pro Person. Der Preis beinhaltet Transfers in Ecuador und Galapagos, Ausflüge, die meisten Mahlzeiten, Hin- und Rückflüge auf die Galapagos vom Festland, Eintrittsgelder für den Galapagos-Nationalpark und eine einjährige Mitgliedschaft im Galápagos Conservation Trust. Internationale Flüge sind extra.
