Wild im Herzen: Lernen Sie den Mann hinter Louis Vuitton Menswear kennen
Wie Kim Jones, der meistgereiste Mann in der Modebranche, als Louis Vuitton-Chef der Herrenmode mit gutem Beispiel vorangeht
„Wenn ich kein Modedesigner wäre, wäre ich vielleicht gerne der nächste David Attenborough“, sagt Kim Jones in seinem Pariser Büro, das weniger Arbeitsplatz als Kuriositätenkabinett ist, voller Bücher, Bilder, Vintage-Kleidung und Souvenirs von seinen Reisen um die Welt. Der Style Director von Louis Vuitton Menswear hat eine Leidenschaft für Tiere und den Naturschutz, daher sind seine Ambitionen in Attenborough nicht ganz weit hergeholt. Jones, der einen Großteil seiner Kindheit in Kenia verbrachte, hat abgelegene Teile der Welt besucht, um der Notlage bedrohter Tierarten wie Affen, Flusspferden und Kakapos zu helfen – seltenen, flugunfähigen Vögeln, die als „Eulenpapageien“ bekannt sind und in Neuseeland beheimatet sind.
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Video oben: Ein Tag im ländlichen England mit den Koffern der Pariser HW16-Kollektion von Kim Jones
Als junger Mann hegte Jones den Traum, Zoologe zu werden, entschied aber, dass Mode die einfachere Option war. Jetzt, wo er 12 Kollektionen pro Jahr für Vuitton betreut, sowie die eine oder andere schlagzeilenträchtige Zusammenarbeit – zuletzt eine Kollektion von Activewear mit NikeLab – erkennt er die Ironie an. „Es ist viel schwieriger. Wenn ich hier bin, arbeite und recherchiere ich abends einfach, plane, organisiere oder zeichne. Ich bin immer unterwegs.'
Das Büro in der Rue du Pont-Neuf im 1. Pariser Arrondissement ist viel kleiner als erwartet und ich kann meine Überraschung offensichtlich nicht gut verbergen. Schließlich ist Kim Jones heute eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Modebranche: Ein Mann, dessen Einfluss vor allem seit seiner Berufung bei Vuitton im Jahr 2011 einen lebhaften Herrenmode-Markt mitgeprägt hat, dessen Verkaufszahlen laut dem Marktforschungsunternehmen Mintel , im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent auf 14,1 Milliarden Pfund gestiegen, gegenüber 11,4 Milliarden Pfund im Jahr 2010.
'Bist du schockiert von meinem kleinen Büro?' sagt Jones mit einem Lachen. „Ich hätte gerne einen sauberen Schreibtisch mit Skulpturen, aber ich bin seit fünf Jahren hier, also bewahre ich hier alles auf, was ich zum Bearbeiten verwende“, fügt er entschuldigend hinzu, bevor er spielerisch sagt: „Ich habe sie um etwas Größeres gebeten.“ Bilder bedecken fast jeden Zentimeter der Wand und sein Schreibtisch ist voller Zeitschriften. Darüber ist ein ausgestopftes Schuppentier, sein Lieblingstier, ähnlich einem Ameisenbären, aber mit harten Schuppen, die an Artischockenblätter erinnern. Dieses Exemplar, erzählt er mir, starb eines natürlichen Todes in einem Zoo, aber schockierenderweise sind Schuppentiere die am meisten gehandelten Kreaturen der Welt, noch mehr als Elefanten.
Jones hat einen unersättlichen Appetit auf Kultur und geografische Erkundungen – „Ich war schon so ziemlich überall“, sagt er – und passt damit perfekt zu Louis Vuitton, einem Label, das Reisen als bewusstseinserweiterndes, glamouröses Streben verkörpert. Neben tierischen und ethnologischen Artefakten besitzt die Designerin auch eine umfangreiche Kollektion seltener Kleidungsstücke von den 1970er Jahren bis heute. Seine Fundgrube umfasst eine der größten Kollektionen extravaganter Clubkleidung, die von der Ikone der 1980er Jahre getragen wurde, Leigh Bowery, sowie Jones' umfangreiche Sammlung von Designs von Christopher Nemeth, dem verstorbenen, unbesungenen Helden der britischen Mode, der für seine hochqualifizierten, dekonstruierten Designs bekannt ist, die von a Hintergrund in der bildenden Kunst.
Jones basierte seine HW15-Herrenkollektion für Vuitton auf Nemeths Vermächtnis für die Modewelt, das ihn seit seiner Studienzeit an der Londoner Central Saint Martins inspirierte. „Ich war sehr zufrieden, weil ich mit seiner Familie, [Stylist] Judy Blame, [Fotograf] Mark Lebon und [Musikproduzent] Nellee Hooper arbeiten durfte. Christopher Nemeth war so beliebt; als er 1987 nach Japan zog, machte er sich unglaublich gut. Es gibt also viel 'japanisches Nemeth', aber 'englisches Nemeth' ist extrem selten. Damals ging es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern einfach nur eine gute Zeit zu haben.'
Jones' Kollektionen sind dafür bekannt, die Menschen und Orte, die ihm am Herzen liegen, nahtlos zu verbinden, und zwar auf eine Weise, die mit Vuittons Image als Luxusreisemarke zusammenarbeitet. Für seine erste FS12-Menswear-Show ließ sich der Designer vom debonair-Fotografen der 1970er Jahre, Peter Beard, inspirieren, der einen Großteil seines Lebens die Tierwelt Ostafrikas dokumentierte. Inspiriert von seinen eigenen Kindheitserlebnissen in Kenia, stellte Jones den Masai-Schal vor, der in LVs ikonischem Damier-Karomuster überarbeitet wurde. Das auffällige Rot-Blau-Design kombinierte er mit hochgekrempelten, lässigen Anzügen und sportlichen Einzelteilen mit lässiger Sicherheit. Hier war LVs Abenteurer für die Moderne: teils Nomade, teils Jet-Setter. Die Show zog begeisterte Kritiken an und Jones glaubt, dass die Kollektion als seine bisher persönlichste herausragt. „Ich habe einfach mutig getan, was ich wollte, ohne viel darüber nachzudenken“, sagt er.
Ungefähr 50 Kollektionen später führt Jones den am schnellsten wachsenden Sektor einer der am höchsten bewerteten Luxusmarken der Welt (Vuittons Umsatz für 2015 wird auf 7 Milliarden Pfund geschätzt). Der 37-Jährige nimmt seine Verantwortung nicht auf die leichte Schulter; er ist sich der Bedeutung seiner Rolle offensichtlich bewusst. „Dieser [Louis Vuitton] ist der Größte der Großen. Man muss sich bewusst sein, dass es am Ende des Tages eine kommerzielle Marke ist“, sagt er in seiner typischen ruhigen und klaren Art. „Wir sind überall auf der Welt und jedes Land ist ein bisschen anders. Ich besuche jeden Laden und sehe, was los ist; Leute in der Region treffen und eigene Marktforschung betreiben.'
Jones ist warmherzig und locker, was mit seiner nomadischen Kindheit zu tun haben könnte. Er ist das archetypische „Kind der dritten Kultur“: Seine Mutter war Dänin (leider starb sie, als Jones ein Teenager war) und sein Vater, ein Hydrogeologe, dessen Arbeit die Familie um die Welt führte, ist Brite. Obwohl Kim in London geboren wurde, zog die Familie als Baby nach Ecuador und dann weiter nach Afrika, wo sie ein peripatetisches Leben führten. „Ich habe eine prägende Erinnerung an mein Leben in Botswana: Wir fuhren zum Einkaufen nach Johannesburg, und mein Vater nahm eine schwarze Familie mit. Ich erinnere mich, dass [die Beamten] sie herausbrachten, als wir die südafrikanische Grenze erreichten. Mein Vater hasste Rassismus und ich verstand nicht, was geschah; Ich fand es nur wirklich ekelhaft. Jetzt zurückzugehen und die erste Generation zu entdecken, die mischen kann, ist wirklich interessant. Ich meine, es gibt immer noch Unterströmungen, aber die Jungen schütteln die Dinge schneller ab als die Älteren.'
Trotz seiner multikulturellen Erziehung hat Jones gute Erinnerungen an London und hat sich einen britisch anmutenden Streetstyle bewahrt – heute trägt er eine Chino mit weißem T-Shirt, einer klobigen silbernen Halskette und kastenfrischen weißen Turnschuhen. „Ich bin in London viel geselliger“, erzählt er mir, was erklärt, warum viele seiner engen Freunde Briten sind, darunter David Beckham, Kate Moss, Lily Allen und die Stylistin Alister Mackie. Er hat gerade ein neues Haus in der Hauptstadt gekauft und plant, sein Büro zu „entrümpeln“, indem er einige seiner wertvollen Gegenstände in ihr neues Zuhause verlagert.
Als MA-Studentin in London schloss Jones eine Freundschaft mit Professor Louise Wilson, der beeindruckenden Kursleiterin, die für ihre sachliche Einstellung zum Unterrichten bekannt ist. Ihr erstes Treffen war alles andere als ermutigend: „Sie hat mich auf die Reserveliste gesetzt. Sie sagte: „Sie brauchen das nicht zu tun; du kannst machen, was du willst“, weil sie dachte, ich sei arrogant. Ich sagte, ich wollte die Zeit dafür haben.' Wilson dachte anscheinend nicht, dass Jones hungrig genug war; oder vielleicht wollte sie ihm nur eine Lektion erteilen. Aus welchen Gründen auch immer, der angehende Designer wurde in den bekanntermaßen anspruchsvollen 18-monatigen Studiengang aufgenommen und erhielt 2002 eine postgraduale Auszeichnung in Herrenmode-Design. Er beschreibt Wilson als Mentor und Vertrauten: „Sie war hysterisch komisch. Die Leute hatten Angst vor ihr – ich sah, wie sie die Leute innerhalb von Sekunden in Tränen ausbrach – aber sie schrie mich nie an. Ich meine, es gibt Geschichten, in denen sie Leute mit ihrem Mantel in Türen einsperrt und sie zu viel Angst haben, um sich zu befreien. Sie war einfach frustriert, weil sie nur das Beste für alle wollte. Das lässt Ab Fab etwas zahm aussehen.“
Jones' Absolventenkollektion war auf Anhieb ein Hit, obwohl er anscheinend nicht mit einem so begeisterten Empfang gerechnet hatte. 'John Galliano hat alle meine Lieblingsstücke gekauft.' sagt er und klingt überraschend traurig. „Ich war wirklich sauer – es gab Dinge wie handgemachten Filz, die ich nicht mehr machen konnte, weil ich nicht die Einrichtungen hatte.“ Als nächstes folgten eine Reihe japanischer Geschäfte, die seine Designs auf Lager haben wollten. Ende 2002 nahm Jones schließlich sein eigenes Schicksal in die Hand, als er sein gleichnamiges Herrenmode-Label gründete. In den nächsten fünf Jahren hat er sich auch in hochkarätige Beratungstätigkeiten für Marken wie Iceberg, Umbro, Topman und Hugo Boss ausgebreitet, die alle von seinen von Sportswear geprägten Kollektionen betört sind, die lässige Styles mit luxuriösen Stoffen kombinieren. Es war ein Konzept, das zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte, da die Mehrheit der Luxusmarken für Herrenmode auf formelle Anzüge ausgerichtet war.
Im Jahr 2008, auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem Abschluss an der CSM, wurde er Herrenmode-Designer bei Dunhill, einem traditionellen Label, das dringend Spinnweben brauchte. 'Sie hatten ungefähr 40 Leute gesehen', sagt Jones, 'aber ich war der einzige, der auf ihre Archive verwiesen hat.' Der Job erwies sich als Sprungbrett für seine jetzige Rolle: 'Alfred Dunhill war wie Louis Vuitton – ein sehr moderner Mensch für seine Zeit, der mit seinen Ideen den Weg ebnete.'
Als Jones vor fünf Jahren zu Vuitton kam, erhielt er eine etwas kompromisslose Lektion in Sachen Markenidentität: „Louis Vuitton ist eine Reisemarke; es ist keine Modemarke. Das war das erste und wichtigste, was mir gesagt wurde. Also folge ich dieser Regel.' Der Designer hat sich in der Tat auf das Reisen konzentriert und nutzt Mode als Mittel, um den Reiz eines Fernweh-Lifestyles zu vermitteln; Er hat eine packbare und vielseitige Luxusgarderobe für den vielbeschäftigten modernen Mann geschaffen, der eher Turnschuhe als Manschettenknöpfe zu seinem Anzug trägt.
„Louis Vuitton war ein sehr zukunftsorientierter Mann. Er erfand den flachen Kofferraum, der das Leben der Menschen veränderte und die Art und Weise, wie Menschen reisen und packen,', sagt Jones, als wir das Thema Moderne und Dynamik im Rahmen einer 162 Jahre alten Marke ansprechen. „Du musst keinen Anzug mehr tragen, um schick auszusehen. Wir stammen aus einer Generation, in der Erfolg nicht daran gemessen wird, wie Sie sich kleiden. Leute, die Louis Vuitton mögen – was eine große Bevölkerungsgruppe ist – wollen luxuriöse Freizeitkleidung. Ja, wir verkaufen viele Krawatten, Hemden und Schuhe, die zu Anzügen passen, und Anzüge verkaufen wir auch, aber eigentlich ist es mehr der Lifestyle-Aspekt der Marke, mit dem wir erfolgreicher sind. Ich denke, die Leute beziehen sich darauf.'
Interessanterweise gestaltet Jones in seinen Kollektionen ausnahmslos ein Element der berühmten LV-Trunks neu: Für AW16 wurden die Baskenmützen der Herren mit reiseähnlichen Lederetiketten mit den Worten „Article de Voyage“ verziert, während viele seiner FS17-Oberteile und -Hosen Träger und Clips ähnlich denen, die in früheren Jahren zur Befestigung traditioneller Kassetten und Koffer verwendet wurden. Wie allen erfolgreichen Designern wird Jones zugeschrieben, Schlüsselstücke populär zu machen, die dann Teil globaler Modetrends wurden. Die Flieger- und Collegejacken, die er erstmals für FS12 präsentierte, sind ein Standbein seiner Kollektionen – für FS16 wurden sie als Satin-Souvenirjacken mit Kranichen und japanischer Kirschblüte wiedergeboren. Manche Herren würden diese gewagten Tagesjacken mit Nischen-Appeal in Betracht ziehen, aber die Verkaufszahlen sagen etwas anderes. „Sie werden staunen, wie viele Leute sie im Vergleich zur verfügbaren Menge haben wollten“, schwärmt Jones. 'Wir hätten zehnmal mehr verkaufen können.'
Für AW16 hat er die permanente Monogram Eclipse Taschenkollektion auf den Markt gebracht – eine grau-schwarze Version des berühmten Monogram Canvas von LV. Für die Mutigeren (und Dunkleren) gibt es die SS17-Zusammenarbeit mit seinen Freunden Jake und Dinos Chapman, den Enfants Terribles der Kunstwelt. Jones hat sich mit dem Paar zuvor für seine AW13-Kollektion zusammengetan: Sie haben das Design „Garden in Hell“ entworfen, einen Blumendruck, den Hieronymus Bosch begehrt haben könnte. Diesmal hat das Duo eine Reihe mythischer, bösartig aussehender Bestien hervorgebracht – denken Sie an böse aussehende Giraffen und Elefanten mit rasiermesserscharfen Knirschen – die Jones auf Konfektionsartikel, Taschen und kleine Lederwaren angewendet hat; vielleicht auf seine Art, die Tiere zu stärken, die so oft Wilderern ausgeliefert sind.
Wenn man über diese imaginären Kreaturen spricht, stellt sich unweigerlich die Frage: Jetzt, wo Jones den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hat und für eine so starke Marke arbeitet, wie bringt er seine Liebe zu Konfektions- und Lederwaren mit seiner Leidenschaft für Tiere in Einklang? zumal das Label in seinen Kollektionen exotische Häute und Pelze verwendet. „Das werde ich oft gefragt“, antwortet er und klingt überhaupt nicht defensiv. „Ich weiß, wo die Skins herkommen, und Vuitton macht die meisten Dinge nachhaltig. Ich habe kürzlich jemanden gefragt, woher das Hartholz für eine Kiste kommt, und sie haben mir gesagt, dass es in einem Wald in Indonesien nachhaltig angebaut wird. Sie müssen darüber nachdenken, etwas zurückzugeben. Ich hämmere es den Leuten ein: 'Wenn du jetzt nichts dagegen unternimmst, was werden dann zukünftige Generationen haben?''
Wenn es nach Jones geht, gibt es vieles, was sie zum Lächeln bringt: noch mehr Schuppentiere und Reiseerbstücke, die von einem der wahren Kuratoren der Mode gezaubert wurden.
Fotografie von Dham Srifuengfung. Styling von Michael Darlington
