Das perfekte lange Wochenende auf Barbados
Schon vier Nächte reichen aus, um sich über die Resorts hinauszuwagen und ins Herz dieser beliebten und historischen Insel zu gelangen
Mit einem ortskundigen Guide an der Westküste von Barbados entlang zu fahren, ist wie mit dem Auto in die Seiten von Hello! Magazin, oder zumindest in einen dieser sonnendurchfluteten Urlaubsfeatures voller Neuigkeiten über Bauch, Cellulite, Liebesbeziehungen am Pool und Pina Coladas.
Die Namen der Prominenten kommen schnell und dick – jeder von Wayne Rooney und Holly Willoughby bis hin zu Gwyneth Paltrow und Justin Bieber scheint hier gewesen zu sein und möglicherweise eine oder drei Villen zu besitzen oder besessen zu haben.
Die Anziehungskraft für sie ist nicht schwer zu erkennen. Zwar ist heutzutage alles ein wenig bebaut und mit hohen Mauern versehen, aber die Küstenstraße ist ruhig genug, die Strände sind blass und lang, das Meer ruhig und warm, die Kokospalmen unglaublich elegant – und dann ist da noch die Treffen mit anderen Mitgliedern des besonders beliebten Sets weit weg von zu Hause.
Es gibt keine natürlichere und ehrenhaftere Art, sich auf der Insel zu benehmen, als in eines dieser geschichtsträchtigen westlichen Gelände und hinaus auf den Backsand dahinter zu schlüpfen, fruchtige Cocktails zurückzuschlagen und nicht wieder umzurühren, bis es dazu nötig ist.
Das war, ganz allgemein gesagt, meine eigene Vision, als ich letzten Juni vom nebligen Manchester in die Karibik flog – aber ich hatte mich entschieden, sie woanders zu verwirklichen. Barbados war nur ein Zwischenstopp, gezwungen durch die Flugpläne (wie bei vielen Besuchern der Region) auf dem Weg zu meinem endgültigen Ziel und der Idee, mich hier auszuknocken, nur um es beim nächsten Mal in Grenada noch einmal gründlicher zu tun Der Tag schien grotesk. Stattdessen beschloss ich, meinen Aufenthalt auf der Insel zu etwas Besonderem zu machen – ihn auf vier Nächte zu verlängern, weg von den Waynes, den Hollys und den Stränden und zu sehen, was dahinter lag.
Wie eine Urlaubsromanze war mein Aufenthalt wegen seiner Kürze aufregender. Für einen Erstbesucher erscheint eine so große Insel – 34 km lang und 14 km breit – nach drei Tagen Erkundungstouren genauso vielversprechend wie bei der Ankunft, so frisch und anregend für die Sinne. Die Gefahr unter solchen Umständen ist für mich meist meine extreme Nerdität – der lähmende Drang, alles zu katalogisieren und zu begreifen, oder zumindest alles, was für den touristischen Konsum geeignet ist. Zum Glück hatte ich einen ausgezeichneten Concierge – Will Oakley, den General Manager von Cobblers Cove.
Dieses oft als das beste Boutique-Hotel der Insel angesehene Strandloch wurde kürzlich renoviert, ist aber beruhigend altmodisch und liegt weit genug an der Westküste, um sich ruhig und sogar ein wenig abgeschieden zu fühlen.
Nur eine Woche vor meiner Reise rief ich Will an, um ihn zu fragen, was ich seiner Meinung nach während meines Aufenthalts sehen und unternehmen sollte. Vielleicht hat er den Druck in meiner Stimme gespürt. Zwei Tage später landete ein detaillierter Reiseplan in meinem Posteingang. Er hatte Mainstream-Touristensehenswürdigkeiten mit ausgefalleneren persönlichen Tipps gemischt, die besten Führer hinzugezogen und alles mit militärischer Präzision zeitlich abgestimmt (ich sollte später feststellen, dass Will nach dem Abitur zwischen Sandhurst und dem Hotelgeschäft hin und her pendelte). Der Plan wurde mit leichten Andeutungen von Besorgnis geliefert, dass ich mich vielleicht selbst überforderte, und wiederholten Versicherungen, dass Cocktails auf mich warteten, falls ich jemals aussteigen möchte, aber tatsächlich war es das perfekte Heilmittel für das FOMO meiner Reisenden – eine Blaupause für das ultimative Long Wochenende auf Barbados.
Allgemeine Orientierung, Tag Eins, 0900 Stunden. Nach mehreren dreifachen Espressos und einem kräftigenden Becher lokalen Rums auf der luftigen Terrasse am Meer in Cobblers Cove berichtet Private Yarwood Miguel Pena, dem Leiter des Barbados National Trust, für eine Tour durch Bridgetown.
Die Hauptstadt der Insel hat sich in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet, und im 20. Jahrhundert erhielten viele ihrer älteren Gebäude stumpfe Betonfassaden. Doch hinter ihnen hat sich viel von ihrer ursprünglichen Bausubstanz – und dem gesamten Stadtplan – erhalten, was diese zu einer der wichtigsten historischen Städte der Region macht, die seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
Am auffälligsten ist die Garrison Savannah, ursprünglich ein Exerzierplatz der britischen Armee. Heute für Pferderennen genutzt, aber immer noch umgeben von prächtigen (und makellosen) Regimentsgebäuden aus dem 19. ) – und sogar ein aussagekräftigeres Zeichen barbadischen Exzeptionalismus als ein Hallo! Fotostrecke einer Zeitschrift.
Denn nicht nur Waynes und Hollys haben erkannt, dass Barbados nicht irgendeine alte Karibikinsel ist. Die Briten haben es 400 Jahre lang so eifersüchtig bewacht, aus dem gleichen Grund, warum wir hier jetzt in so beeindruckender Zahl fliegen und floppen (oder das Flugzeug wechseln).
Es liegt weit draußen im Ozean, volle 160 Kilometer östlich der großen Archepelagischen Kette, die sich über diese Gewässer von Trinidad, einen Kanonenwurf von Venezuela, nach Kuba und den Bahamas erstreckt, innerhalb eines Piratenschnurrhaars der Küste Floridas. Für unsere sehnigen, ehrgeizigen Vorfahren bot es die Seeherrschaft über die Region; für ihre bleichen, schlaffen Nachkommen ist sie der kürzeste Weg zu Rumkrügen und historischen Stadtrundgängen in der Wintersonne.
Und dann ist da noch seine unverwechselbare Geologie. Seine Nachbarn sind bergig, wild und vulkanisch, aber Barbados ist eine Koralleninsel mit niedrigen Hügeln, die leicht zu kultivieren ist. Einst machten skrupellose britische Sklavenhalter ein riesiges Vermögen, indem sie hier Zucker anbauten. Heute sagen regelmäßige Rückkehrer aus Blighty oft, dass ihre zahme, sanft hügelige (und dichter besiedelte) Landschaft sie beruhigend an ihre Heimat erinnert.
Der nächste Halt war für mich die alte Synagoge von Bridgetown, ein hübsches kleines Gebäude, dessen iberisch-gotisches Äußeres und sein blassrosa Farbton ihm in seinem nüchternen britisch-kolonialen städtischen Kontext eine leicht phantastische Atmosphäre verleihen.
Hier stellte mir Pena den nächsten Super-Guide auf meiner Wirbelwind-Tour vor, Sir Paul Altman, einen Bauträger, dessen stolzeste persönliche Leistung, wie er mir sagte, darin bestand, dieses Gebäude in den 1980er Jahren aus der Vergessenheit zu retten und in den Jahrzehnten danach zu restaurieren zusammen mit dem beschaulichen Friedhof daneben, wo verwitterte Steine aus drei Jahrhunderten im Schatten der sich ausbreitenden Mahagonibäume kauern.
Das heutige Gebäude wurde 1833 errichtet, nachdem ein Hurrikan seinen Vorgänger aus dem 17. Jahrhundert zerstört hatte. Als wahre Pioniere kamen die ersten jüdischen Einwohner von Bridgetown aus Recife in Brasilien hierher, wo sie sich kurzzeitig unter niederländischer Herrschaft niedergelassen hatten. Als die Portugiesen 1654 die brasilianische Stadt zurückeroberten, wurden sie vertrieben und brachten das Wissen über die Zuckerproduktion mit nach Barbados, das die Insel bald zur lukrativsten aller britischen Kolonien machen würde.
In Recife hatten sie die erste Synagoge Südamerikas gebaut; Bridgetown's war das erste in der Karibik und älter als alle im kontinentalen Nordamerika. Trotz anfänglich diskriminierender Gesetze florierte hier bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine große jüdische Gemeinde. Ihre Geschichte ist eng mit der der Insel verbunden, und bei Ausgrabungen rund um die Synagoge wurden in letzter Zeit viele Fragmente gefunden, die vom Alltag aller Siedler und Sklaven der Insel erzählen. Viele sind in einem schönen neuen Museum auf dem Gelände zu sehen.
Tag Eins, 1300 Stunden. Zwangsmarsch – den ganzen Weg über die Insel. Ich hatte mein Interesse bekundet, etwas von der Landschaft zu sehen, hatte aber nicht damit gerechnet – ein vierstündiger Spaziergang von der Ostküste hinauf in die zentralen Hügel der Insel und zurück zum Westufer. General Oakley hatte sich entschieden, die Expedition selbst zu leiten, und hatte irgendwie ein Kontingent anderer Gäste zur Teilnahme überredet.
Ich war nervös bei der Aussicht auf so viel Bewegung bei so großer Hitze, und ich war mir nicht sicher, ob die Landschaft von Barbados, die durch Jahrhunderte intensiven Zuckerrohranbaus verwüstet wurde, solch erschöpfende Aufmerksamkeit verdienen würde. Aber nachdem ich dieses ganze verrückte Abenteuer auf mich gebracht hatte, biss ich die Zähne zusammen, schnallte mir meine steifen neuen Lederstiefel an, stopfte meinen Rucksack herzhaft mit großen Steinen und meldete mich 14 Sekunden früher als geplant beim Kleinbus am Hoteleingang.
Zufälliger könnte die Ostküste von Barbados kaum unterschiedlicher vom Westen sein. Fragen Sie die Einheimischen, wo ihr Lieblingsstrand am Meer ist, und sie nennen oft einen der wilderen Strände auf dieser Seite der Insel. Gehämmert von riesigen Atlantikwellen und gespickt mit riesigen schwarzen Felsbrocken, sind sie lang und einsam und wirklich hinreißend.
Oben im Norden – wo wir unsere Durchquerung versuchen sollten – ist auch das Landesinnere wilder, die Hügel und Wälder nicht unscheinbar. Nachdem ich ungefähr eine Stunde damit verbracht hatte, durch die verwinkelten Landstraßen zu stapfen, vorbei an verfallenen alten Windmühlen und durch hübsche kleine Dörfer, auf deren Grüns die Cricket-Spiele ewig im Gange zu sein scheinen, war ich in einen Zustand eingelullt, der sich der Glückseligkeit näherte.
Ich vermute, dass ich teilweise über Neurochemikalien gestolpert bin, die durch die Übung selbst freigesetzt wurden – sogar besser als die, die in den fruchtigen Cocktails zu finden sind, mit denen wir bei unserer triumphalen Rückkehr nach Cobblers Cove begrüßt wurden.
Aber da war auch die luxuriöse Umarmung der Sonne, deren Licht im Laufe des Nachmittags milder wurde und die Schatten der Bäume und Hecken zu einem herrlichen goldenen Filigran über unserem Weg zeichnete. Und da war das Rauschen der Insekten, das Rascheln des hohen Grases und die gewaltige Aussicht zurück über Wald und Feld zur wilden Ostküste und später in den sanften Westen. Barbados hat vielleicht nicht die zerklüfteten Gipfel von Jamaika, Dominica oder St. Lucia, aber es ist in Teilen immer noch ohnmächtig und wäre einen Besuch wert, wenn es nur ein paar nüchterne Nachmittage wie diese wäre.
Besonders bezaubernd sind die Schluchten der Insel, tiefe Klippen in der Landschaft, wo die Dächer der Kalksteinhöhlen längst eingestürzt sind und der Regenwald, dicht behangen von Schlingpflanzen und bebend von Vogelgezwitscher und Schmetterlingen, seine steilen Flanken beansprucht.
Am Nachmittag meines ersten Tages auf Barbados sind wir durch einen gegangen, und am Morgen des zweiten besuchte ich ein anderes, bekannteres Beispiel. Ein fast perfekt runder Krater mit einem Durchmesser von 150 Metern und einer Tiefe von 60 Metern. Er befand sich einst im Herzen einer alten Zuckerfabrik, ist aber heute ein Garten, der nach seinem führenden Genie, dem Barbadian (oder Bajan, wie die Einheimischen) einfach als Hunte bekannt ist haben) Gärtner Anthony Hunte. Barbados, so stellte ich fest, hat eine stolze Gartenbautradition – endlose Medaillengewinne bei der Chelsea Flower Show – und mehrere seiner größeren Gärten sind für die Öffentlichkeit zugänglich oder können nach Vereinbarung besichtigt werden.
Bei Hunte schlängeln sich Wege vom Eingang in den Juraabgrund, vorbei an schwindelerregend hohen und schlanken Königspalmen (Überbleibsel aus wilderen Tagen) und durch große Kaskaden von Ingwer, Lilien, Helikonien und anderen extravaganten tropischen Arten. Es gibt viel zu bestaunen in den Details und mehreren Lauben, in denen man sitzen und staunen kann, aber das Auffälligste an diesem Ort sind die großartigen Effekte, nicht zuletzt die Kulisse selbst. Das ist Gärtnern als Theater, dachte ich, als der göttliche Lichtdesigner die Wolken zurückzog und das dunkle Laubwerk mit großen honigsüßen Strahlen angriff, deren Spitzen schließlich bis in die tiefsten Tiefen vordrangen.
Zu Gärten und Schluchtenwanderungen kann der fleißige lange Weekender auf Barbados großartige Häuser hinzufügen, von denen die Insel mehrere schöne Beispiele hat. Will schickte mich in die St. Nicholas Abbey, eine von nur drei jakobinischen Herrenhäusern in Amerika (die anderen sind Drax Hall, ebenfalls auf Barbados, und Beacon's Castle, in Virginia), wo ich die Mitglieder der Familie Warren, Camilla und Simon, traf , dessen Vater Larry – ein bekannter Bajan-Architekt – das Haus (und die 400 Hektar großen Gärten, Zuckerrohrfelder und bewaldeten Rinnen, in denen es liegt) im Jahr 2006 gekauft hat.
Inmitten hoch aufragender Mahagonibäume und hübscher kleiner formaler Gärten ist es etwas kleiner, als ich es mir auf den Fotos im Internet vorgestellt hatte – klein, aber fein geformt, mit seiner blassen Stuckfassade, deren drei Giebel sich wie neu zu einem zentralen Gipfel winden. geschlagenes Eiweiß. So sah ernsthaftes Geld in den 1660er Jahren aus, wurde mir klar, und als ich mich an seinen Maßstab anpasste, fühlte ich, wie viel größer, zäher und unmittelbarer die Welt unseren Vorfahren vor drei Jahrhunderten vorgekommen sein musste. (Insbesondere, dachte ich dann an die Leute, die diesen Ort tatsächlich gebaut und betrieben haben. Aber es ist schwierig, sich in Amerika zu bewegen, ohne über die Sklaverei nachzudenken, zumindest als europäischer Besucher – der vielleicht auch gut tun könnte, um zu Denken Sie öfter über solche Schrecken nach, wenn Sie zu Hause sind.)
Heute herrscht im alten Haus eine tiefe Ruhe und eine sanfte Schönheit und Faszination in seinen hervorragend restaurierten Innenräumen (einschließlich einer Chippendale-Treppe und einem Sheraton-Sideboard sowie zwei Wedgwood-Teeservices und einem Coalport-Essservice). Das Café ist großartig, und noch besser für seine Terrasse, die über einer dicht bewachsenen Rinne schwebt. Es gibt Nebengebäude mit riesigen, öligen Zuckerrohr-Zerkleinerungsmaschinen aus dem 19. Jahrhundert – erstaunlicherweise immer noch im Einsatz. Regelmäßig wird ein urkomischer Film über das Anwesen gezeigt, der in den 1930er Jahren von einem ehemaligen Besitzer gedreht wurde. Und als Krönung gibt es den renommierten Rum, den Simon vor Ort in einer traditionellen Pot Still herstellt und den Besuchern großzügige Verkostungen bietet.
Ich kam an diesem Abend rechtzeitig zum Tee in die Cobblers Cove zurück, der im alten Salon des Hauses aus den 1940er Jahren serviert wurde, das im Herzen des Hotels liegt, mit seinen Korbsofas, Binsenmatten und beruhigenden Hektar pastellgestreifter und handgemachter bedruckte Blumenstoffe, die alle dieses Jahr im Rahmen eines perfekt abgestimmten Makeovers der in Belgravia ansässigen Designerinnen Soane Britain aufgefrischt wurden.
Als sich der Sonnenuntergang näherte, blieb noch Zeit, um zum ruhigen Strand vor dem Hotel zu paddeln und im Meer zu schwimmen. Es war alles so perfekt, dass ich meine Entscheidung, am nächsten Tag an die Ostküste zu ziehen, für einen Moment bedauerte, aber ich muss umziehen, um meine dritte und letzte Nacht auf Barbados in einem neuen Hotel, ECO Lifestyle + Lodge, zu verbringen, das eine weiß getünchte Schindel einnimmt Haus aus dem 19. Jahrhundert auf einer Klippe mit Blick auf den Atlantik neben dem bekannten Surfstrand von Bathseba.
Tag drei, 09:00 Uhr. Auf meinem Weg über die Insel zum neuen Hotel hatte Will die letzte Station meiner offiziellen Reiseroute arrangiert – eine geführte Tour durch den Coco Hill Forest, eines der innovativeren Ökoprojekte von Barbados.
Mit einem riesigen Blick auf das Meer ist es ein großartiger Ort, um sich die Beine zu vertreten – ein zotteliges, 53 Hektar großes Waldstück hoch in den Hügeln des treffend benannten Scotland District, das dem lokalen Hotelier Mahmood Patel gehört. Aber es ist auch ein fortlaufendes Experiment in der Permakultur – Landwirtschaft im Einklang mit der natürlichen Umgebung –, deren leiser, aber energischer Manager Romanus Clement mein Führer für den Morgen war.
Auf den erdigen Pfaden des Waldes machte Romanus mich mit einer riesigen Auswahl an tropischen Früchten und Kräutern bekannt – Soursop, Ackee, Eddoes, Sapodilla und mehr (und mehr) – mit solcher Sorgfalt und Begeisterung konnte ich mir nicht vorstellen, dass er persönlich mit ihnen plauderte , oder vielleicht zu ihnen singen, wenn Eindringlinge wie ich nicht da waren. Er führte mich durch die biologischen Anbaumethoden, die er und Mahmood ausprobieren, einschließlich Terrassierung – alles lebenswichtige Dinge auf einer Insel, deren Land durch Jahrhunderte intensiven Ackerbaus degradiert wurde und auf der heute 80% der Lebensmittel importiert werden.
Oben auf dem Hügel wies er auf eine natürliche Laube in einem hohen Bambushain hin, wo er gelegentlich sitzt und meditiert. Und dann blickten wir für ein paar Augenblicke gestohlener Stille über die Insel hinaus, das überirdische Knarren des Bambusses und das kühle Zittern der Brise, die mich für einen Moment in sich aufnahmen.
Als ich ein Kind war, mochte ich diese ganzen umweltfreundlichen Sachen nie besonders. In den 1980er Jahren stand meine Mutter auf Vollwertkost und nahm mich gelegentlich mit in Läden in schäbigen Kiefern, wo wütende Hippies Säcke mit Mungbohnen und Johannisbrotkernmehl mit riesigen, ramponierten Metallschaufeln angriffen. Ich bevorzuge unsere Ausflüge in versnobte Pariser Cafés für Macarons, eisige Gespräche und stark koffeinhaltige Getränke in Porzellantassen mit Goldrand.
Aber Romanus und Coco Hill Forest hatten mir ein besonders sauberes und luftiges Gefühl hinterlassen, geerdet und ganz – und die ECO Lodge hatte glücklicherweise den gleichen Effekt. Die Besitzer Kyle und Mariam Taylor wurden vor einigen Jahren zum ersten Mal von New York City an die Ostküste von Barbados gelockt durch den wachsenden Ruf als Weltklasse-Surfziel und verliebten sich bald in sie. Das Hotel, das sie seitdem eröffnet haben, schwingt positiv mit dieser Begeisterung. Es erschien mir als eine tadellose Übung in international-modernem-Öko-Boutique-Chic (in dieser Hinsicht sicherlich unvergleichlich auf Barbados), aber es ist überhaupt kein Malen nach Zahlen.
Die Angestellten sind alle freundliche Einheimische, die Innenräume sind blass und geräumig und voller Objekte, die von Bajan-Handwerkern geschaffen wurden, die Betten sind groß und bequem und der kurz geschnittene smaragdgrüne Rasen, der hoch über dem wütenden Atlantik im Rücken schwankt, ist göttlich. Yoga-Unterricht, Surfunterricht, geführte Wanderungen und dergleichen sind selbstverständlich vom Fass, und es gibt eine tiefe Rinne, die an der Seite des Grundstücks zum Meer führt, in dessen grünen Tiefen Kyle damit beschäftigt war, eine Sauna aus Lehm und Kuskusgras zu bauen (ein traditionelles Bajan-Baumethode) als ich ankam. Leider musste ich am nächsten Morgen um sechs zum Flughafen aufbrechen und konnte daher nie frühstücken, aber mehrere Leute auf der Insel hatten mir bereits gesagt, dass das Sea-and-Farm-to-Table-Essen der Lodge ihre größte Stärke sei , mit Tischen für den Sonntagsbrunch, die normalerweise Tage im Voraus ausgebucht sind.
Begeisterte Meeresschwimmer wie ich sollten besser an der Westküste bleiben, wo das Wasser ruhig ist, und wie Will mir gezeigt hatte, ist die andere Seite der Insel nur eine kurze Taxifahrt (oder erhabene vier Stunden) entfernt wandern) weg.
Trotzdem war es schön, für kurze Zeit im wilderen, günstigeren und weniger klimatisierten Osten zu wohnen und ziellos auf seine Sandwege zu wandern, meiner Nase den Hügel hinauf zu folgen und weiterzustolpern eine weitere der berühmtesten Touristenattraktionen der Insel, der Botanische Garten Andromeda. Der Aufseher dort schien erfreut, mich zu sehen, denn sonst war den ganzen Tag niemand hier gewesen.
Mitte des 20. Jahrhunderts von einer führenden Bajan-Gartenbauerin, Iris Bannochie, angelegt und von ihr an den Barbados National Trust gespendet, beherbergt diese sechs Hektar große Stätte mehr als 600 tropische Pflanzenarten. Die labyrinthartigen Pfade des Gartens treffen auf ein wahres Monster, einen riesigen bärtigen Feigenbaum, wie er einst auf Barbados verbreitet war (und nach dem die Insel im 16. ). Aber es gibt hier noch viel mehr, das selbst das ungeschulteste Auge in Erstaunen versetzt: Auf dem Palmenrasen wurde mir bewusst, dass ich mich wie ein bekiffter Sechstklässler verhielt, der an den Stämmen von 12 oder mehr Arten scharrte und rieb, deren märchenhaft vielfältige Muster und Farben und Texturen hatten mich angezogen.
Ein ängstlicher Nerd hätte sich keinen perfekter kuratierten Ausflug nach Barbados wünschen können – aber mein versehentlicher Besuch der Andromeda-Gärten in der magischen Stunde hatte mir gezeigt, dass es auf dieser einsamen kleinen Insel jenseits der Resorts mehr als ein langes Wochenende zu entdecken gibt . Mein erster Besuch war, wie ich jetzt sehe, nur das erste Gefecht. Ein weiterer ist in Ordnung – und ich werde mich erneut an General Oakley und Cobblers Cove wenden, um Strategie, Logistik und (denn ich kann es mir jetzt sicher leisten, mich auf meinen touristischen Lorbeeren auszuruhen) noch ein paar fruchtige Cocktails am Strand .
