In Chanels ganz besonderem Handtaschen-Atelier

Wo Laufstegaccessoires und charakteristische gesteppte Handtaschen mit Leidenschaft und Präzision hergestellt werden

Eine Autostunde nördlich von Paris liegt Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, ein unscheinbares Gebäude, das aussieht, als ob es wie ein riesiger Tetris-Block vom Himmel gefallen wäre. Aber das präskriptive industrielle Äußere des Ortes täuscht über die Magie, die sich im Inneren abspielt: Hier werden die unglaublichen Sammeltaschen von Chanel in spezialisierten Werkstätten hergestellt.

In seinen umfangreichen Archiven werden jede Saison Laufstegstücke und Prototypen aufbewahrt. Die klassischen Kettenhenkel-Taschen der Marke – die Boy, die gesteppten 2.55 und 11.12 Handtaschen sowie die brandneue Gabrielle – gibt es hier in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen: verziert mit Seidenblumen, Pompons oder Charms; verziert mit verspiegelten Edelsteinen und Perlen; mit silbernen Nieten und/oder Perlen verziert; mit Lammfell, Federn, überkreuzten Bändern oder bestickter Spitze besetzt. Es gibt Hybriden aus Leder und Denim, Wildleder in Flamingorosa, persischblauem Tweed und rubinrotem Samt; Taschen aus empfindlichen Häuten, die behandelt oder manipuliert wurden, einige lasergeschnitten oder digital bedruckt, andere mit dem berühmten Logo in zartem Wollstaub.

Zu den verspielteren Highlights gehört eine spezielle SS17-Edition des Boy, die mit Kristallsternen bedeckt ist, die dank LED-Technologie leuchten. Aber das Archiv beherbergt auch neue Handtaschen-Styles, von Jumbo Totes und Micro Bags – die für FS08 an den Knöcheln getragen werden – bis hin zu Showstoppern wie der berühmten FS13-Hula-Hoop-Tasche des Hauses. Laut Rodolphe Maucolin, Generaldirektor der Ateliers Verneuil, ist diese lustige Oversize-Kreation aus zwei verbundenen Reifen, die eine weiße, gesteppte Tasche in Form eines Halbmonds wiegen, das komplizierteste Stück, das die Werkstatt jemals hergestellt hat.

Die Ateliers sind nicht nur für die kreative Entwicklung aller Chanel Laufstegtaschen und Lederaccessoires verantwortlich, sondern auch für deren Produktion im industriellen Maßstab für das weltweite Boutiquen-Netzwerk der Maison. Hier werden auch nicht-saisonale Taschen hergestellt, darunter das ikonische schwarze 2.55, sowie seltenere Accessoires wie gesteppte Leder-Golftaschen und Lenker für Deluxe-Chanel-Fahrräder.

Bemerkenswert ist, dass alle Runway-Stücke in nur drei bis vier Wochen erstellt werden und manchmal erst 24 Stunden vor ihrer großen Enthüllung an die Show geliefert werden; dieser Prozess findet sechsmal im Jahr für die beiden Ready-to-wear- und zwei Couture-Kollektionen sowie Cruise und Pre-Fall statt.

Sobald ein Kernteam von 30 Design-„Entwicklern“ Karl Lagerfelds Skizzen aus seinem Chanel-Studio in Paris erhält, muss es schnell handeln, um die genauen Abmessungen jeder Tasche zu entziffern und die Hilfe von hauseigenen Modellbauern in Anspruch nehmen, um Prototypen aus einem geklebten Leder namens Salpa, die dann zur Stellungnahme nach Paris zurückgeschickt werden. Als nächstes muss das Team Komponenten wie Reißverschlüsse, Ketten, Anhänger und Verschlüsse in Bezug auf das vorgeschlagene Material bestimmen, sei es Stoff, Leder, Denim oder PVC. Diese kleine Gruppe muss auch mit Gerbereien zusammenarbeiten, um Lösungen für oft komplexe Ideen zu finden, mit dem Ziel, die Zeichnungen von Herrn Lagerfeld zu ehren. „Wir können nicht nein zum Studio sagen“, sagt Maucolin, die Augen und Ohren der Ateliers.

Maucolin überwacht alle Aspekte der Produktion, die auf dem Laufsteg beginnt und sich in das bewegt, was er 'artisanat industriel' nennt: die Herstellung durch hochqualifizierte Arbeitskräfte, deren Handwerkskunst von Hand ausgeführt wird, aber von hochentwickelten Maschinen unterstützt wird. „Chanel ist eine Modemarke; es ist unsere DNA“, sagt er. „Mehr als 80 Prozent unserer Produktion sind neue Taschen – klassische Taschen produzieren wir natürlich, aber immer zeitgleich mit den Saisonkollektionen.“

Die Ateliers Verneuil sind Teil von Chanels Programm „Paraffection“ („aus Liebe“), einer Initiative, die darauf abzielt, das Savoir-faire der Handwerkshäuser durch den Erwerb von Métiers D'Art-Firmen zu fördern und zu bewahren, die Couture-Artikel für Chanel und andere renommierte Häuser herstellen . „Es ist wichtig, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten, denn ihre Arbeitsweise wird dazu beitragen, unser eigenes Know-how zu entwickeln“, sagt Maucolin. „Heute sind wir das erste Lederwarenunternehmen für Haute Couture. Wir arbeiten mit jungen Designern zusammen und stellen Taschen für eine Reihe von Haute Couture-Labels her.“ (Leider verbieten ihm die Vertraulichkeitsklauseln, welche zu offenbaren.)

Jede Chanel-Tasche wird von einem Team von vier Handwerkern mit durchschnittlich 200 Arbeitsschritten zusammengebaut; die diesjährige Gabrielle Handtasche geht mit etwa 300 noch weiter. Entworfen von Lagerfeld und benannt nach dem visionären Gründer des Hauses – besser bekannt als „Coco“ – ist die Gabrielle die erste Tasche, die sich seit fünf Jahren in Chanels klassischer Linie anschließt. Sie ist auch eine wahrhaft moderne Ergänzung, nicht zuletzt, weil ihre starre Basis von der Form einer VR-Brille inspiriert wurde. Es ist auch die erste Chanel-Tasche, die verschiedenfarbige Ketten kombiniert: Silber, Gold und manchmal Metall-schwarzes Ruthenium. Es ist verspielter und vielseitiger als alle bisherigen Chanel-Klassiker und kann auf verschiedene Weise getragen werden, was Cocos vorausschauender Überzeugung entspricht, dass 'Eleganz in einem Kleidungsstück die Bewegungsfreiheit ist'.

Die Arbeit in den Ateliers Verneuil wird selten langsamer: Der August ist ein ruhiger Monat für die Werkstätten, aber ansonsten ist dies ein Unternehmen in ständigem Wandel. „In der Produktion muss man Cent für Cent sein“, sagt Maucolin mit einem wissenden Lächeln.

Sobald die Laufstegtaschen für die Großserienproduktion freigegeben sind, müssen alle Abteilungen zusammenarbeiten, um die Kollektion pünktlich in die Boutiquen zu bringen. Das bedeutet die Beschaffung, Koordination und Prüfung von rund 17.000 Komponenten pro Kollektion. Jedes Stück Leder und Stoff wird untersucht; Jede Schraube, jeder Bolzen und jeder Anhänger muss einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Das Leder mag [nach den ersten Tests] perfekt sein, aber wenn alles zusammengefügt ist, kann diese Kombination von Elementen Probleme verursachen, sagt Maucolin, als wir einen laborähnlichen Testraum betreten, in dem eine blaue Boy-Tasche aus Kalbsleder in einem bernsteinfarbenen Licht eingeschlossen ist Kammer wie ein exotisches Zooexemplar. „Da drin sind 65 °C und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es ist also, als würde man eine Tasche in den Dschungel stecken!'

Schließlich muss sich eine Chanel-Tasche in tropischem Klima genauso tragen lassen wie am Arm eines Städters in Europa. An anderer Stelle im Testraum führen Arbeiter Abriebtests an Mustern von neuem Leder durch; Eine Dame führt einen „Sellotape“-Test an Knopfknöpfen durch, um sicherzustellen, dass sie ihren metallischen Glanz nicht verlieren. „Alles muss perfekt sein“, sagt Maucolin. „Das Atelier ist in ständiger Bewegung. Es ist wie ein Herz, wissen Sie; manchmal schlägt es sehr schnell.'

In den vier Näh-/Montagewerkstätten herrscht Ruhe. Ein Bereich ist der Herstellung der Rubans en cuir gewidmet – Lederstreifen, die von Hand in die berühmten Kettenriemen eingelegt werden – und es gibt einen Tisch, an dem „la patte“ (die Lasche, die die Schließe der 2.55 und 11.12 trägt) zusammengesetzt wird. „Dieses Teil nur von Hand zu machen, ist verrückt“, erklärt Maucolin und nimmt eine Schachtel mit bunten Lederlaschen in die Hand. „Gabrielle Chanel hat ihre Taschen wie Prt-à-porter kreiert. Das heißt, Sie bearbeiten einen Bereich und drehen ihn dann um, damit Sie die genähten Teile nicht sehen. Wir tun dies immer noch.'

Eine Chanel-Tasche besteht aus bis zu 50 geometrischen Teilen, die viele verdeckte Nähte erfordern. Digital betriebene Nähmaschinen kombinieren einige Lederabschnitte mit Schaumstoff, um die charakteristische Steppung oder Matelassage zu erstellen, aber es liegt an der überwiegend weiblichen Belegschaft der Nähateliers, die Platten nach Maß zu montieren. „Sie arbeiten millimetergenau – manchmal unter dem Millimeter“, sagt Maucolin.

Ein Beispiel dafür ist die rechteckige Metallschließe des Boy, die genau auf der letzten Stichlinie der Frontklappe der Handtasche sitzen muss, wobei ihre oberen Ecken eine Rautenspitze des gesteppten Leders berühren. Teile, die diesem Standard nicht entsprechen, werden zerstört, obwohl dies nur selten vorkommt, sagt Maucolin: Es dauert vier bis fünf Jahre, um zu lernen, wie man eine Chanel-Tasche vollständig zusammenbaut. Es ist die komplizierteste Arbeit hier.

Von einem so tragischen Ende verschont bleiben die beschädigten Chanel-Taschen, die von Kunden zur Reparatur angeliefert wurden. Diese werden in „La Clinique“ restauriert, wo „Chirurgen“ fehlende Metallteile sowie Leder ersetzen. Der bisher schwierigste Unfall des Teams war das Ergebnis eines ehrgeizigen Handwerksprojekts. „Der junge Sohn eines berühmten Fußballspielers hat das CC-Logo der Cambon-Tasche seiner Mutter ausgeschnitten“, lacht eine Reparaturwerkstatt. „Wir mussten die Front- und Seitenteile komplett ersetzen und natürlich ein neues Logo anbringen.“

Als nächstes kommt eine abgewetzte und ausgeblichene Umhängetasche, die seit fast zwei Jahrzehnten liebevoll getragen wird. Die Verbindungsstücke, die die Kette an Ort und Stelle halten, sind so gut wie zerfallen, und sehr zur Überraschung der Werkstätten vermerkt die Gebrauchsanweisung den Wunsch des Kunden, diese kleinen Teile einfach auszutauschen, damit die geliebte Tasche wieder mit Stolz, Kratzern und allem anderen getragen werden kann .

„Dies ist eine Art, Geschichte zu tragen“, sagt mein Guide, vielleicht nicht ahnend, dass er das Gefühl von Gabrielle Chanel selbst widerspiegelt, die bekanntermaßen sagte: „Mode verblasst. Nur der Stil bleibt gleich.“