Kalahari-Magie: Leben, Tod und Luxus in der Wüste
Das Leben in der Wüste ist hart erkämpft, und das alte Warzenschwein vor uns hatte es nicht eilig, es aufzugeben.
Er war wohl einer der Glücklichen. Er war an einem Ort alt geworden, an dem die Chancen nicht gut waren - und er hatte den Tod schon einmal betrogen und dabei ein Ohr verloren. Jetzt war sein Glück jedoch aufgebraucht. Als das Rudel wilder Hunde durch das Unterholz stürmte, konnte er seinen Bau nicht erreichen, als einer von ihnen ihn am Schwanz packte.
Eine Stunde zuvor, als die Hitze des Tages nachließ, hatten wir beobachtet, wie die Hunde aus ihrem Schlaf erwachten, die Erwachsenen unter einem Dornbusch aufgetürmt und ihre Welpen im Schatten eines nahen Baumes versteckt waren. Sie hatten sanft und häuslich ausgesehen, als sie sich im goldenen Abendlicht streckten und gähnten und herumtobten.
Jetzt waren sie alles andere als. Zwei versuchten, die Nase des Warzenschweins zu fassen, und wichen seinen tödlichen Stoßzähnen aus, während der Rest der Erwachsenen nach seinem hinteren Ende schnappte. Selbst als das arme alte Schwein aufhörte zu kämpfen, weigerte er sich zu sterben. Er musste schockiert gewesen sein, aber es war schwer, diesen glasigen Augen keine Bedeutung zu geben: Er wusste, dass das Spiel aus war.
Als seine Stoßzähne keine Bedrohung mehr darstellten, traten die Erwachsenen zurück, um die Welpen hereinfallen zu lassen und kletterten in ihrer Aufregung zum Fressen übereinander. Ihre Eltern waren mit leerem Mund von ihrer morgendlichen Jagd zurückgekommen, und sie brauchten das. Sie fraßen sich voll, ihre Bäuche blähten sich, als die Erwachsenen sich wieder auf den Weg machten und mit gespitzten Ohren und schnüffelnden Nasen durch den Busch stapften.
Bald stießen sie auf einen Oryx, einen gesunden Erwachsenen mit krummen Hörnern. Es hielt stand und die Hunde gaben die Verfolgung nach ein paar Schritten auf. Es war das Risiko nicht wert. Noch zweimal passierte das Gleiche, Beute und Raubtier sahen sich an, berechneten die Chancen und entschieden, dass sie zugunsten des Oryx gestapelt waren. Es war, als würden sie mit Gentleman's Agreement jagen – und dann war es auf einmal nicht mehr.
Die Hunde stürmten vorwärts, und der Führer schrie zurück und drängte uns, festzuhalten, während er das Gaspedal durchdrückte und hinter ihnen herpolterte. Endlich hatten sie gefunden, was sie suchten: ein einsames Oryx-Baby, abgesehen von der Herde. Ein Hund biss ihm ins Ohr und hielt ihn still, während die anderen um seinen Rücken kreisten und sich darauf vorbereiteten, ihre Zähne in seine Hüften zu bohren. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Mut hatte, einen weiteren Mord zu sehen.
Dann, von den verzweifelten Schreien des Jungen gerufen, eilte die Mutter zur Rettung. Mit gesenktem Kopf und mit Hörnern nach vorn wehrte sie die Hunde ab, die sich ein paar Meter zurückzogen und Mutter und Kind umkreisten, bis sich mehr Oryx der Verteidigung anschloss und sie wussten, dass sie geschlagen waren. Als das Licht verblasste, schlichen sie zurück zum Warzenschwein, um die wenigen verbliebenen Fetzen von seinem Kadaver zu pflücken. Der glückliche junge Oryx blieb mehr oder weniger unversehrt.
Auch wir zogen uns zurück und dachten auf dem Rückweg zur Lodge über Tod, Hunger und Überleben nach. Sie alle sind in das Leben der Tswalu Kalahari eingewebt, dem größten privaten Wildreservat des Kontinents, das ein ungewöhnlich intimes Safari-Erlebnis bietet.
Anstatt herumzukreuzen und bei allem vorbeizuschauen, was Sie finden, ist jede Pirschfahrt dem Aufspüren einer bestimmten Spezies gewidmet. Zum Teil ist dies eine Notwendigkeit: Das trockene Land der südafrikanischen Kalahari kann die Wilddichte im Krüger oder in der Serengeti nicht vertragen.
Aber der selektivere Ansatz hat auch seine Vorteile. Sobald Sie Ihre Zielart gefunden haben – und wir haben ein paar Stunden damit verbracht, ein Paar schwarzmähniger Kalahari-Löwen zu suchen – können Sie ihnen mehr Zeit widmen, ihnen bei der Jagd oder auf Patrouille folgen und mehr darüber erfahren, wie sie in diesem Fall überleben hartes Umfeld.
Hart für die Tiere, das heißt: für den Menschen gelten andere Regeln. In der Tat, Tswalu Kalahari ist eine der luxuriösesten Lodges der Welt. Der Küchenchef bot zum Beispiel an, Hummer und Champagner aus Kapstadt einzufliegen, wenn wir auf der Speisekarte oder im gut ausgestatteten Weinkeller und der bereits zur Verfügung stehenden Whisky- und Cognac-Kabinette nichts nach unserem Geschmack finden konnten. Unsere private Steinhütte, eine von neun, war mit einem Himmelbett, Innen- und Außenduschen, Klimaanlage für die Sommerhitze und Holzfeuer für kühle Winterabende ausgestattet.
Im Oktober haben wir beides erlebt. Die Temperatur sank zeitweise auf ungewöhnliche 6 ° C, als Südafrika einen Tag mit nahezu apokalyptischem Wetter erlebte. Hunderte von Kilometern entfernt fielen in Johannesburg Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen, und auf der anderen Seite des Landes ergoss sich Flutwasser durch die Straßen von Durban. In bewusster Unkenntnis dieser schlechten Vorzeichen stellten wir uns einen Stuhl ans Feuer und wärmten uns mit einem Glas torfigen, rauchigen Scotch.
Am nächsten Morgen flogen wir von Tswalu aus und dann weiter von Johannesburg über die Central Kalahari, eine riesige Fläche aus rotem Sand, bis eine Verdickung von Dornenbüschen und ein Spritzer Grün unsere Ankunft im Okavango Delta ankündigten.
Ob dieses nordwestliche Viertel Botswanas überhaupt Wüste ist, bleibt umstritten. Der jährliche Niederschlag ist hier gering, aber Sommerstürme im tropischen Angola schicken jährlich 11 Billionen Liter Wasser den Cubango-Fluss hinunter, über die Grenze und in das Delta, wo es eine der größten Ansammlungen von Wildtieren in Afrika anzieht.
Zurück in die wahre Kalahari fuhren wir drei Stunden lang, halb auf glattem Teer und halb auf grobem Sand, zum Lodge in Feline Fields , ein luxuriöser Rückzugsort in dieser abgelegenen Ecke des Landes. Wir kamen am späten Nachmittag an und verweilten an der Bar, um den Sonnenuntergang zu beobachten, bevor wir in unsere Suite eincheckten, eine zweistöckige Kabine mit eigenem Swimmingpool.
Trotz seines Namens ist Feline Fields weder der richtige Ort für Großkatzen noch für Großwild (außer Elefanten, von denen eines Nachmittags ein Paar aus unserem Pool kam, um zu trinken). Stattdessen bietet es Erholung von den Alarmrufen des Safari-Regimes um 5 Uhr morgens und ein paar Tage Fünf-Sterne-Gastfreundschaft im Busch.
Wir genossen unsere Ausschlafzeiten, faule Nachmittage am Pool und eine sanfte Reitsafari durch das trockene Gras, aber der Höhepunkt waren unsere beiden Besuche bei den San, den Ureinwohnern der Kalahari, die sich von anderen lebenden Menschen abzuspalten begannen vor etwa 200.000 Jahren, sagt Die New York Times . Das sind mindestens 120.000 Jahre, bevor die ersten Menschen in Europa ankamen.
Nordbotswana bleibt eine Hochburg der San, obwohl ihre Bräuche nur in den entlegensten Gebieten bestehen. Unsere Gastgeber zeigten uns ihre Grashütten, versuchten uns die Regeln eines komplizierten Lagerfeuerspiels beizubringen und zeigten, mit welchen Werkzeugen sie einst Feuer machten, nach wasserführenden Wurzeln gruben und Perlhühner und andere Tiere in Fallen stellten.
Auch diese Geräte haben eine lange Abstammung. Im Jahr 2012 wurde ein sehr ähnliches Set, das in Südafrika ausgegraben wurde, 44.000 Jahre alt gefunden, was den frühesten eindeutigen Beweis für modernes menschliches Verhalten liefert, die BBC berichtet.
Jetzt jedoch befindet sich die San-Kultur an einem Scheideweg oder vielleicht in einer Sackgasse. Botswanas Naturschutzgesetze haben ihren Jäger-Sammler-Lebensstil verboten und sie sagen uns, dass die Fähigkeiten, die zum Überleben im Busch erforderlich sind, verloren gehen. Ihre Kinder gehen zur Schule, was ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, sie aber auch von alten Gewohnheiten trennt. Da ihre Traditionen Zehntausende von Jahren überlebt haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie eine weitere Generation überdauern.
Ihr Verlust wird die Kalahari verändern, die sich selbst verändert hat, seit die San sie zum ersten Mal zu ihrer Heimat gemacht haben. Damals lag ein Großteil davon unter dem Wasser des Makgadikgadi-Sees, der bis vor etwa 20.000 Jahren Nord-Botswana und Namibia bedeckte, als sich das Klima und das Entwässerungssystem änderten und es begann auszutrocknen. Jetzt bleiben nur noch die riesige Makgadikgadi-Salzpfanne - unser nächstes Ziel - und die Kuriosität des Ngami-Sees.
Ein flaches Wasser, unterbrochen von halb unter Wasser stehenden Bäumen, sieht heute eher wie eine Flut als wie ein See aus – aber es war einmal ganz anders. Als Dr. David Livingstone 1849 am Ufer des Ngami-Sees ankam, wurde er Zeuge einer großartigen Wasserfläche voller Tiere und Vögel, sagt Einsamer Planet , verschwand jedoch einige Jahre später vollständig und tauchte gegen Ende des 19. Jahrhunderts für kurze Zeit wieder auf. Es kam 1962 nach heftigen Regenfällen wieder zurück und wuchs auf eine Fläche von etwa hundert Quadratmeilen an, verschwand dann auf mysteriöse Weise 1982 wieder, um im Jahr 2000 wieder aufzutauchen.
Unser Führer vertrat die Theorie, dass kleine Erdbeben - ein regelmäßiges Auftreten im Grundgestein unter Botswana, obwohl es aufgrund der dämpfenden Wirkung des tiefen Sandes darüber selten an der Oberfläche zu spüren ist - für Veränderungen der Entwässerungsmuster an der Oberfläche verantwortlich sind, aber es gibt keine wissenschaftlicher Konsens.
Auf den Salinen hingegen läuft der Wasserkreislauf wie am Schnürchen. Nach Monaten der Dürre durchtränkt der Sommerregen das flache Land und löst eine riesige Wanderung von Zebras und Gnus aus, die sich im Grünen tummeln.
Mitte Oktober war es noch nicht ganz in vollem Gange, aber die Frühaufsteher und Biester hatten uns geschlagen San Camp , einem der drei Zeltlager von Uncharted Africa in der Salzpfanne. Ein Modell von eleganter Schlichtheit, seine wogenden weißen Zelte sind mit antiken Betten, Teppichen und Schreibtischen ausgestattet. Hohe Palmen spenden tagsüber Schatten, und nachts werfen Öllampenbänke flackernde Schatten und den Glanz des Glamours der alten Welt.
Nach unserer kurzen Atempause waren wir wieder gegen 5.30 Uhr morgens, aber ich wurde bald munter, als die Sonne über den Horizont stieg, die Salzpfanne mit einer pfirsichfarbenen Wärme überflutete und die Messingarmaturen des Badezimmers vergoldete. Oder vielleicht war es die heiße Kaffeekanne, die mit dem Weckruf kam.
Wir verließen das Lager, hinter uns leuchteten die weißen Zelte, kamen aber fast sofort zum Stehen. Ich habe zuerst die Schakale gesehen, dann die Geier und dann den Tod gerochen. Unser Führer folgte den Aasfressern und bog von der Piste zu der Stelle ab, an der zwei männliche Löwen ein Zebra erlegt hatten, nur wenige hundert Meter von unserer Schlafstätte entfernt.
Der eine, der schon satt war, machte ein Nickerchen im Gras, der andere arbeitete noch immer an dem Kadaver, nagte und leckte, seine Mähne blutverschmiert. Von Zeit zu Zeit kam ein Schakal - es waren 28 von ihnen, die darauf warteten, an der Reihe zu sein - zu nahe und der Löwe drehte sich um und funkelte ihn an, um ihn davonzuhuschen. Geier kreisten über ihm und landeten gelegentlich in respektvollem Abstand zu den Löwen.
Unsere nächsten Gastgeber, eine Kolonie von Erdmännchen, waren entgegenkommender. Diese charismatischen kleinen Wesen haben sich so sehr an menschliche Besucher gewöhnt, dass sie uns als Teil der Szenerie behandelten und über und zwischen unseren Füßen hüpften.
Der Guide führte uns zu einem ihrer Aussichtspunkte und lud mich ein, auf dem Steinhaufen Platz zu nehmen. Der Wachposten der Kolonie entdeckte einen höheren Aussichtspunkt, kletterte an meinem Arm hoch, zögerte einen Moment, an meinem Ohr zu schnuppern, und kletterte dann auf meinen Kopf. Und da stand er, schaute hin und her, massierte meine Kopfhaut mit seinen Krallen und schnatterte zu den anderen Erdmännchen, um ihnen zu sagen, was er sehen konnte.
Nach ungefähr zehn Minuten war es an der Zeit, dass ein anderes Erdmännchen den Wachdienst übernahm, und ich nutzte die Wachablösung zum Aufstehen. Sein Ersatz musste mit den Felsen auskommen, während ich seinen Gefährten auf der Suche nach dem Frühstück auf die Salzpfanne folgte. Eine Mutter pendelte hin und her und brachte ihren beiden kleinen Babys Skorpione. Dann, zum ersten Mal in ihrem Leben, gingen die Jungen auf Nahrungssuche, begleiteten die Erwachsenen auf einen Ausflug in die Salzpfanne, ihre Schwänze ragten wie Antennen direkt in den Himmel.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Jacks Camp , das ursprüngliche Camp von Uncharted Africa. Eine kurze Fahrt über die Pfanne, die Atmosphäre ist weniger maurisch und eher klassisch britische Expedition. Seine dunkelgrünen Zelte sind mit Karmesinrot ausgekleidet, während rote Samtpolster die Ästhetik der 1940er Jahre vervollständigen.
Die Hitze stieg an diesem Nachmittag auf 45 Grad an und zwang uns in den Schatten der Leinwand, wo wir bis zum High Tea auf dem Himmelbett dösten. In einem offenen Zelt, gekühlt von einer trägen Brise, saßen wir im Schneidersitz auf Kissen, versteckt in Quiches, Tartes, Kebabs und Kuchen und bereiteten uns auf eine Expedition ins Herz der Salzpfanne vor.
Es war eine herrliche Art, unseren letzten Abend in der Kalahari zu verbringen. Auf Quads ritten wir einen schmalen Pfad entlang und ließen bald alle Spuren der Vegetation hinter uns. Mit einer Fläche von 6.000 Quadratmeilen gehören die Makgadikgadi-Salzpfannen zu den größten der Welt – und am Ende der Trockenzeit absolut unwirtlich. Nur wenige Pflanzen überleben den trockenen, salzigen Boden, und Tiere haben keinen Grund, sich auf die schutzlosen Ebenen zu wagen. Nach einer aufregenden 20-minütigen Fahrt hätten wir am Ende der Welt sein können.
Wir blieben stehen, stellten die Quads ab und nahmen die absolute Stille auf. Dann traten wir mit gebackenem Salz, das unter den Füßen wie frischer Schnee knarrte, dem Sonnenuntergang entgegen und fanden einen Platz, um uns auf den Boden zu legen und in den Himmel zu starren, während die Sterne auftauchten.
Drei Nächte im Tswalu, eine Nacht im Saxon Hotel in Johannesburg und drei Nächte im San Camp sind buchbar vom Luxus-Safari-Unternehmen für 7.400 £ p. P., einschließlich Flüge. Die Unterbringung im Tswalu und San Camp beinhaltet Vollpension und alle Aktivitäten sind inbegriffen. Für eine maßgeschneiderte Reiseroute, Telefon 01666 880 111, E-Mailinfo@theluxurysafaricompany.comoder besuchen theluxurysafaricompany.com
Ein Aufenthalt in der Lodge at Feline Fields beginnt ab 725 GBP pro Person, einschließlich Hin- und Rücktransfer, Vollpension, aller Aktivitäten und einer Spende von 25 GBP an den Feline Fields Trust. Buchen unter felinefields.com
British Airways Flüge von London nach Johannesburg kosten ab 537 €
