Jerry Lorenzo: neuer amerikanischer Luxus
Lerne den Designer hinter Fear of God und einer neuen Zegna-Kollaboration kennen
An dem Tag, an dem ich mich hinsetzte, um dieses Feature über Jerry Lorenzo zu schreiben, wurde Joe Biden als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Lorenzo, der Gründer der amerikanischen Streetwear-Marke Fear of God, postete den Anlass auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Foto der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Seine Bildunterschrift endete mit: Wir sind demütig, dass sich die Türen endlich geöffnet haben.
Er begrüßt den Wandel: Allein in diesem Jahr hat Lorenzo zwei neue hochkarätige Kollektionen auf den Markt gebracht. Es gibt seine siebte Kollektion für Angst vor Gott und eine Zusammenarbeit mit Ermenegildo Zegna, dem italienischen Luxushaus. Für Lorenzo bedeuteten beide eine Art Erwachsenwerden, da Fear of God sich zum ersten Mal von seinen Wurzeln in der Luxussportbekleidung auf die Schneiderei ausbreitete.
Lorenzo und ich trafen uns zum ersten Mal im November 2018 in seinem Hauptsitz in der Innenstadt von LA. Dann war sein Verhalten ruhig; Leise gesprochen präsentierte er seine sechste Fear of God-Kollektion. Lorenzo – der gutaussehend ist, regelmäßig trainiert und seine Haare in langen Locken trägt – gründete sein unabhängiges Unternehmen im Jahr 2013. In nur sieben Jahren hat er die Marke zu einer globalen Erfolgsgeschichte entwickelt. Er hat zuvor seinen Ehrgeiz erklärt, das aufzubauen, was Ralph Lauren aufgebaut hat.
Lorenzo ist der Sohn des Baseballspielers und Managers der Major League Jerry The Sage Manual. Als er aufwuchs, zog er von Stadt zu Stadt, da der Beruf seines Vaters ihn dazu brachte, in verschiedenen Teams zu arbeiten und Häuser in Kalifornien, Florida und Chicago aufzubauen. Durch die ständige Veränderung gewöhnte er sich daran, ein Außenseiter zu sein und das, was er als das schwarze Kind an einer weißen Schule bezeichnet. Der Vorteil dieses Nomadenlebens war, dass er viele verschiedene jugendliche Subkulturen erlebte, von Hip-Hop über Skater bis hin zu Grunge, während er gleichzeitig stilistische Einflüsse sammelte, aus denen er später beim Designen ziehen sollte Angst vor Gott .
Die Familie Lorenzo besuchte sonntags die Kirche; Unterwegs verlieh Lorenzo eine zutiefst religiöse christliche Erziehung ein Gefühl der Wurzeln und schuf gleichzeitig einen ethischen Rahmen, in dem er sich bewegen konnte. Mit Plänen, als Sportagent zu arbeiten, absolvierte Lorenzo einen MBA an der Loyola Marymount University – einer privaten Jesuiten- und Marymount-Forschungsuniversität in Los Angeles. Leider war seine Berufung immer Mode. Während seines College-Studiums hat er in verschiedenen Geschäften gearbeitet, von Diesel bis Dolce & Gabbana. Alles perfekte Ausbildungsplätze für seinen zukünftigen Beruf. Ich hatte schon immer ein Händchen dafür, was die Leute in ihren Schränken suchen, sagt er.
Moderner Anzug: Jerry Lorenzo kooperiert mit Ermenegildo Zegna
Bis 2012 leitete Lorenzo einige der Top-Namen des US-Sports – darunter Dwyane Wade, Matt Leinart und später Dodgers-Allstar Matt Kemp – und baute gleichzeitig ein Modeportfolio auf. Ich habe Styling gemacht und immer wieder gemerkt, dass auf dem Markt viele Dinge fehlen, sagt er.
Wenn er etwas nicht finden konnte, nach dem er suchte, ging er in den Fashion District in der Innenstadt von LA. Dort bestellte er übergroße T-Shirts oder einen Kapuzenpullover mit angeschnittenen Ärmeln und seitlichen Reißverschlüssen. Letzteres war das, was schließlich zu einem Grundnahrungsmittel von Gottesfurcht wurde. Gleichzeitig war er auch als Promoter von Nachtclubs in Hollywood tätig, was es ihm ermöglichte, mit Rappern wie Big Sean und Kanye West sowie einem angehenden Designer aus Chicago, Virgil Abloh, dem damaligen Kreativdirektor von West, zusammenzuarbeiten. West holte Lorenzo für sein Designteam, das kollektionsübergreifend für A.P.C und Yeezy arbeitet.
Fear of Gods Debütkollektion, die im Frühjahr 2013 auf den Markt kam, mit nur 12 gut verarbeiteten Stücken aus Flanell und French Terry. Zu den Heldenstücken gehörten zerrissene Hosen und Kapuzenpullis mit Reißverschluss. Die Kollektion verschmolz Lorenzos persönlichen Stil mit Details, die aus rein amerikanischen Subkulturen stammen. Heute fasst Lorenzo es als Hip-Hop-Ansatz zur Mode zusammen und Flanell eher als Kurt Cobain-Ding. Das war es, was ich mein ganzes Leben lang getan hatte, als ich als schwarzer Junge in einer weißen High School aufgewachsen war.
Lorenzo brachte seine erste Kollektion nach Paris und beabsichtigte, sie an internationale Käufer und Geschäfte zu verkaufen, stellte jedoch fest, dass er wenig Ahnung von saisonalen Handelsplänen und den strengen Zeitplänen der Modebranche hatte. Er war jedoch von seinem Produkt überzeugt. Dies sei eine amerikanische Idee, sagt er über den USP von Fear of God heute. Es ist nicht als ein Genre einzuordnen, als Luxus oder Straße. Das ist nur amerikanisch. Abloh (jetzt künstlerischer Leiter für Herren von Louis Vuitton) war zu dieser Zeit dabei, seine Off-White-Kollektion auf den Markt zu bringen und stellte Lorenzo den Käufern von Barneys vor. Obwohl das Kaufhaus zunächst seine Sammlung ablehnte, beschloss es schließlich, einige Regeln zu brechen und Platz für Fear of God auf seinen Etagen zu finden.
Für Lorenzo hat der dramatische Name seines Unternehmens eine Bedeutung. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt keine weitere coole Modelinie brauchte, erklärt er. Ich fühlte mich ohne eine Grundlage, einen Zweck oder eine Botschaft dahinter, es war irgendwie kitschig, so in die Kühle der Kleidung eingehüllt zu sein. Wenn ich dieses Ding um etwas herum aufbauen kann, an das ich wirklich glaube, dann ist es sinnvoll, für dieses Ding zu kämpfen, denn es wurzelt in etwas Realem.
Gleichzeitig debütierte eine Bekleidungs- und Schuhkollaboration für Nike, jedoch zu einem niedrigeren Preis. Nikes Auftrag war es, eine vollständig ausgearbeitete Kollektion zu entwerfen, die dem Lifestyle und dem Basketballspiel entspricht. Fear of God war die erste Designermarke, die eine neue Schuhform für Nike kreierte, und Lorenzo brachte die letzte ein, von der er in Italien besessen war, um fünf neue Fear of God-Sneaker zu kreieren – und fügte einem Design, das lose auf dem Archetypischen basiert, neue schlankere Proportionen hinzu Basketballtrainer der 90er, der Jordan. Für Lorenzo, der in den 90er Jahren in der Schule Basketball spielte, war dies die ultimative Auszeichnung. Über seine Liebe zu Air Jordan spricht er in glühenden Worten: Der Basketball-Sneaker war die Grundlage für alles, was Sie trugen. Du könntest die coolsten Designer der Welt tragen, aber es war dein Basketball-Sneaker, der dein Coolness-Level definierte, du könntest auf einem Paar Jordans stehen und das ist alles, was du brauchst.
Im März dieses Jahres wurde Lorenzos Zusammenarbeit mit Ermenegildo Zegna in Paris präsentiert. Für Lorenzo bedeutete die Veranstaltung, dass sich der Kreis schließt, da zuvor die etablierten Traditionen der Mode, die Terminkalender und die Hauptstädte beiseite geschoben wurden. Der italienische Designer Alessandro Sartori, seit 2016 künstlerischer Leiter von Ermenegildo Zegna, hatte ihn ein gemeinsamer Freund kennengelernt. Die beiden haben es verstanden. Wir hatten ähnliche Visionen, diese Lücke zwischen dem, was kulturell in der Mode passierte, und dem, was historisch passiert ist, aus der Perspektive von Anzug und Schneiderei. Es ist schwer zu verstehen, dass man an einem Tag von Sweater und Hoodie zu einem perfekt geschnittenen Anzug am nächsten wechseln kann.
Ich habe die neue Silhouette und Proportionen irgendwie mitgebracht, sagt Lorenzo über die Partnerschaft. In seinen Entwürfen bezog er sich auch auf die Firmenarchive von Ermenegildo Zegna und erforschte die lockerer geschnittene Schneiderei, die in den 1940er Jahren und in den letzten Jahrzehnten hergestellt wurde. Viele meiner Inspirationen stammen aus den späten 80ern und frühen 90ern, sagt er. Ich hasse das Wort „oversized“ – ein großzügig geschnittener Blazer und eine Baseballkappe, ein grafisches T-Shirt. Als Hommage an Lorenzos regelmäßige athletische amerikanische Sportswear-Referenzen sind maßgeschneiderte Jacken ohne Revers, mit lockerer Passform und überschnittenen Schultern. Hosen werden plissiert und locker getragen. Sartori beschrieb das Ergebnis als eine perfekte Mischung aus der Exzellenz von Ermenegildo Zegnas sartorialer Interpretation, der Ausarbeitung und der raffinierten Freizeitkleidung von Fear of God, die auf natürliche Weise miteinander verschmelzen und Silhouetten und Proportionen neu erfinden.
Während seines Aufenthalts in Italien nutzte Lorenzo die Zeit, um neue Beziehungen zu lokalen Fabriken zu knüpfen. Auf diese griff er zurück, als er maßgeschneiderte Stücke seiner Siebten Kollektion produzierte, die im September debütierte. Während wir das bauen, was ich gerne amerikanischen Luxus nenne, gebe ich die besten Kategorien gerne in die besten Hände der Welt. Er erzählt mir, dass 30-40% der Kollektion jetzt in Italien hergestellt werden, darunter Schneiderei, Schuhe und Accessoires. Denim, Sweats und Hoodies werden wohnlicher gemacht. Ich denke, wir sind da oben in der Welt, wenn es darum geht, diese Stücke zu landen, also möchte ich diese hier in LA behalten, bleiben Sie ehrlich.
Lorenzos Herangehensweise an Mode wurde immer von seinen eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen geleitet. Heute erklärt er seinen jüngsten Schritt in Richtung Schneiderei einfach als praktische Lösung für ein Problem, das er in seiner persönlichen Garderobe hatte. Wenn ich für meinen Sohn zu einer Lehrerversammlung gehen möchte und nur Hoodies im Schrank habe, ist das vielleicht ein Problem. Ich bin 40 Jahre alt, sagt er, bevor er die breite Zielgruppe seiner Linie beschreibt. Natürlich wird mein Kunde reifer, aber ich wollte auch einen jüngeren Kunden erreichen. Ich habe das Gefühl, dass es Männer gibt, die derzeit Schneiderei und Anzug tragen und sich damit wohl ein bisschen wohler fühlen wollen und ein bisschen andere Proportionen wollen, überlegt er. Ich denke, wir können dort ein Flugzeug landen.
Als wir unseren Zoom-Anruf beenden, fasst Lorenzo seine bisherige Karriere zusammen. Ich werde besser in dem, was ich tue. Ich bin ein autodidaktischer Designer. Ich werde besser in dem, was ich in den letzten sieben Jahren versucht habe, zu sagen, erklärt er. Jetzt bin ich optimistischer, denn ich denke, ab hier kann es nur noch besser werden.
