Lorne-Rezension: Großzügigkeit auf einem Teller
Victorias neueste Restauranteröffnung bringt erlesene Speisen und Weine in einen ungeliebten Teil Londons
Teils Verkehrsknotenpunkt, teils Baustelle, Victoria ist zu den besten Zeiten ein seltsamer Teil von London und noch seltsamer am Abend des Terroranschlags von Westminster. Beunruhigend ist jedoch, wie unaufgeregt die Nähe zum Tatort ist.
'Wir dachten, wir könnten viele Stornierungen bekommen', sagt der Maitre d' von Lorne in der Wilton Street, 'aber alle sind aufgetaucht.'
Das könnten sie auch. Das neue Restaurant kommt mit einem feinen Stammbaum an. Die Besitzer, die Sommeliere Katie Exton und der Küchenchef Peter Hall, arbeiteten im The Square in Mayfair zusammen, während sie zuvor im Chez Bruce in Wandsworth Common und er im Benu in San Francisco war.
Ihr Esszimmer, tief und schmal, hat eine nicht gerade ideale Form, aber elegantes, minimalistisches Dekor macht das Beste daraus. Trotzdem unterbietet es das Essen.
Ed Reeve
Meine Wachtel als Vorspeise, deren Haut knusprig und das Fleisch saftig ist, passt gut auf einem Bett aus Gerste und Yamswurzel, aber der Tintenfisch, serviert mit violetten Kartoffeln, eingelegten Zwiebeln und Romesco-Sauce, stiehlt die Show.
Beim nächsten Kurs schneide ich besser ab. Das Hogget meines Partners mit sprießendem Brokkoli, Schwede und Sardelle ist gut, aber nicht so wild, wie ich erwartet hatte - obwohl er später, als der Teller abgeräumt ist und der Fehler nicht behoben werden kann, zugibt, mit mir das am wenigsten schmackhafte Stück geteilt zu haben Fleisch.
Macht nichts. Mein Hauptgericht ist eines der besten, das ich je hatte. Das Perlhuhn ist nicht nur präzise gegart, obwohl es es ist, noch ist es voller Geschmack, wie das platonische Ideal eines Huhns. Was es auszeichnet, ist die saftige Alchemie, die von Boudin Noir, Pilzpüree und geschmortem Calcot ausgelöst wird - ein katalanisches Gemüse auf halbem Weg zwischen Frühlingszwiebel und Lauch. Besonders die Blutwurst verleiht eine betörende Cremigkeit.
Auch der Wein, ein Chateau Villa Bel-Air aus dem Jahr 2012, trägt seinen Teil dazu bei. Eine kunstvolle Empfehlung von Exton, es ist reif genug für den Hogget, aber leicht genug für das Geflügel – und der Preis liegt wohlwollend bei 36 £ pro Flasche.
Mit Hauptgerichten in der Höhe von £22 und dem Fachwissen und der Begeisterung des Front-of-House-Personals, das leicht abgenutzt und frei gegeben wird, ist Lorne im Grunde ein großzügiges Restaurant und als solches in diesem Teil der Stadt willkommen. Victoria braucht ein bisschen Liebe.
